Sumerischer Schmuck: Ein Leitfaden zum Schmuck der ältesten Zivilisation

Einführung

Die Sumerer lebten im südlichen Teil Mesopotamiens, zwischen Tigris und Euphrat, von der Mitte des vierten Jahrtausends vor unserer Zeitrechnung bis zum Beginn des zweiten. Es war die erste städtische Zivilisation der Wissenschaftsgeschichte: Ur, Uruk, Lagasch, Nippur, Eridu entstanden als echte Städte, lange bevor die ersten ägyptischen Nomen am Nil aufkamen. Die Sumerer erfanden die Keilschrift, das Rad, die Bewässerungstechnik und das Sechzigersystem, das uns Stunde und Grad gibt. Und sie schufen die erste Schmucktradition der Geschichte -- eine, deren technische Reife Forschende bis heute in Staunen versetzt.

Im Jahr 1922 begannen die Grabungen am Hügel Tell el-Muqayyar, unter dem das antike Ur lag. Geleitet wurden sie im Auftrag des British Museum und des University of Pennsylvania Museum gemeinsam. Die Leitung hatte der britische Archäologe Leonard Woolley inne, einer der bedeutendsten Feldarchäologen seiner Zeit. Bis 1934, als die Arbeiten abgeschlossen waren, hatte die Welt eine der wichtigsten archäologischen Entdeckungen des zwanzigsten Jahrhunderts erhalten: die Königsgräber von Ur, datiert auf etwa 2600 bis 2500 vor unserer Zeitrechnung. Sechzehn außerordentlich reiche Bestattungen lieferten Goldhelme, Diademe mit Buchenblättern, Halsketten aus Lapislazuli und Karneol, mondförmige Ohrringe, Rollsiegel und Dutzende weiterer Objekte von einer Qualität, die Europa erst Jahrtausende später erreichen sollte.

Das Erstaunliche ist nicht das Alter, sondern die Reife der sumerischen Schmucktradition. Als die Königsgräber von Ur angelegt wurden, beherrschten sumerische Handwerker bereits Granulation, Filigran, Einlegearbeit, das Ziehen von Golddraht und die Prägearbeit auf Reliefmatrizen. Sie fertigten komplexe vielschichtige Schmuckstücke aus Dutzenden von Einzelteilen, importierten Lapislazuli aus Afghanistan über zweieinhalbtausend Kilometer und handelten Karneol mit dem Industal. Das war keine naive Frühform, sondern eine ausgereifte, gefestigte Schule.

Ziel dieses Artikels ist es, nicht bloß einen Katalog von Museumsobjekten zu präsentieren, sondern den lebendigen Zusammenhang zwischen sumerischem Schmuck und dem zu zeigen, was wir heute tragen. Die Rosette der Inanna, der Achtpunktstern der Ischtar, die Mondsichel des Mondgottes Sin, die Sonnenscheibe des Schama, granulierte Goldperlen, Filigranketten: all das wirkt als visuelle Sprache noch fünftausend Jahre später. Die sumerische Ästhetik lebt im Art déco, im ethnischen Silberschmuck, in modernen Rekonstruktionen und in einzelnen Motiven minimalistischer Stücke -- nicht als Zitat, sondern als tiefe Kulturschicht.

Wer den breiteren Bogen von Sumer über Ägypten und Rom bis ins zwanzigste Jahrhundert in einem einzigen Überblick lesen möchte, findet im Beitrag zur Schmuckgeschichte der letzten 5000 Jahre eine kompakte Linie, in die sich der sumerische Anfangspunkt einordnen lässt.

Bei Zevira nähern wir uns diesem Thema mit akademischer Sorgfalt. Die Grabungen der Königsgräber von Ur, die mesopotamischen Sammlungen des Vorderasiatischen Museums Berlin und des British Museum, die Arbeiten von Samuel Noah Kramer und Thorkild Jacobsen bilden das Fundament, auf dem unsere historisch-archäologische Linie steht. Wir fertigen Schmuck, der die Quelle respektiert und im heutigen Alltag getragen werden kann.

Die wichtigsten sumerischen Schmuckformen

Der sumerische Schmuckschrank war erheblich reicher, als viele sich vorstellen. Es handelte sich nicht um einzelne Amulette an einer Schnur, sondern um vollständige Ensembles, die Frauen und Männer der Elite gleichzeitig trugen. Das Grab der Königin Puabi gibt einen Eindruck vom Umfang: Mehrere Kilogramm Gold, Silber, Lapislazuli und Karneol lagen auf und um ihr Skelett herum.

Diademe und Kopfschmuck nahmen die zentrale Stellung ein. Das berühmteste ist der Kopfschmuck der Königin Puabi: mehrere Lagen aus goldenen Bändern mit Lapislazuli- und Karneolanhängern, darüber ein Kranz aus goldenen Buchenblättern mit Steineinlagen, dann ein Kamm aus goldenen Blumenrosetten auf hohen Stielen. Das gesamte Konstrukt war auf einer Perücke aus schwarzer Wolle befestigt. Ähnliche, wenn auch weniger prunkvolle Kopfbedeckungen trugen Priesterinnen und städtische Edle.

Halsketten waren vielreihig. Nicht selten lagen fünf, sieben oder zehn Perlenschnüre gleichzeitig auf einem Körper. Die Perlen wurden in einer bestimmten Reihenfolge aufgefädelt: lange Karneoltropfenanhänger, runde Lapislazulikugeln, goldene bikonische Elemente, manchmal kleine Goldfiguren von Tieren. Die Kombination aus rotem Karneol, blauem Lapislazuli und gelbem Gold ergab den berühmten dreifarbigen sumerischen Akkord, der zum visuellen Erkennungszeichen Mesopotamiens für Jahrtausende wurde.

Ohrringe waren groß. Die verbreitetste Form war eine Mondsichel aus Goldfolie auf einem Rahmen, manchmal mit Granulation am Rand, manchmal mit Anhängern. Dutzende Paare solcher Ohrringe wurden in den Gräbern von Ur gefunden. Einige Exemplare erreichen fünf bis sechs Zentimeter Durchmesser. Ihnen zufolge trugen die Träger sie in Ohrlochdurchbohrungen -- wie heute.

Ringe dienten einem doppelten Zweck. Einerseits einfache Goldbänder, manchmal mit Granulation und Filigran. Andererseits Ringe mit Rollsiegeln: ein kleines geschnitztes zylindrisches Steinchen an einem Goldstift oder an einer Kette. Ein solches Objekt diente zugleich als Schmuck, Amulett und persönliche Unterschrift des Besitzers. Der Abdruck des Siegels im Ton war rechtlich verbindlich, daher trug man es buchstäblich am Körper.

Manschettenbänder wurden aus Goldfolie über einem Holz- oder Bitumenkern gefertigt -- leicht, aber optisch massiv. Ein anderer Typ bestand aus Gold- und Lapislazuliperlen auf mehreren Schnüren zu einer breiten Bahn zusammengefasst. Gürtelschmuck -- breite Gürtel aus denselben vielreihigen Perlen -- betonte die Silhouette.

Eine eigene Kategorie bildeten Amulett-Anhänger mit Gottesdarstellungen: ein winziger goldener Stier als Symbol des Enlil, der goldene Fisch des Enki, die stilisierte achtblättrige Rosette der Inanna. Sie wurden entweder als zentrales Element einer Halskette oder allein an einer schlichten Schnur getragen.

Das Grab der Königin Puabi

Puabi verdient einen eigenen Abschnitt. Ihre Bestattung ist eine der berühmtesten archäologischen Entdeckungen des zwanzigsten Jahrhunderts, und ihr Name bedeutet für die Schmuckgeschichte ungefähr so viel wie der Name Tutanchamun für die Ägyptologie.

1927, während der fünften Grabungssaison Woolleys in Ur, fand das Team das Grab PG 800. Die Grabkammer gehörte einer etwa vierzigjährigen Frau, auf Holztragen in einer Steinkammer beigesetzt. In einer separaten Grabgrube daneben lagen die Körper von fünfundzwanzig Begleitpersonen: Männer mit Speeren und Helmen, Frauen in Schmuck, Wagenlenker mit Ochsen und Wagen. Es waren Begleiterinnen und Begleiter, die beim Begräbnis der Herrin geopfert worden waren. Woolley beschrieb die Lage der Körper als Zeichen eines ruhigen Abschieds: Die Menschen scheinen ein Präparat eingenommen und ohne Widerstand gestorben zu sein. Computertomografische Untersuchungen der Schädel im einundzwanzigsten Jahrhundert ergaben Spuren von Schlägen an die Schläfe mit einem stumpfen Gegenstand -- was das Bild erheblich dunkler färbt.

Die Identität der Frau wurde durch ein Rollsiegel an ihrem Körper festgestellt. Die Keilschriftinschrift lautete: Puabi, Nin -- was Herrin oder Königin bedeutet. Ob sie politische Königin oder Oberpriesterin war, ist unter Forschenden bis heute umstritten. Ihr Rang war in jedem Fall der höchste.

Auf dem Skelett lagen etwa drei Kilogramm Schmuck. Die zentralen Elemente waren: ein massiver goldener Kopfschmuck in drei Lagen (Bänder, Buchenblätter, Blumenkämme), mondförmige Ohrringe, drei Halsketten aus Gold-, Lapislazuli- und Karneolperlen, ein breiter Gürtel aus denselben Materialien auf mehreren Schnüren, zehn Goldringe an den Fingern, ein Rollsiegel, ein fischförmiges Amulett und zahlreiche Einzelperlen, die um den Körper verstreut lagen. Über dem Körper stand ein goldener Becher, daneben ein goldenes Biertrinkrohr -- ein im sumerischen Alltag gebräuchliches Tischgerät.

Nach der Ausgrabung wurde die Sammlung gemäß der damaligen Fundteilungsvereinbarung auf drei Institutionen aufgeteilt. Ein Teil ging an das British Museum in London, ein Teil an das Penn Museum (University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology) in Philadelphia, ein Teil verblieb im Nationalmuseum des Irak in Bagdad. Der berühmte goldene Buchenblätterkranz gehört zu den in Bagdad aufbewahrten Stücken.

Im April 2003, während des Einmarschs in den Irak, wurde das Nationalmuseum geplündert. Tausende Artefakte verschwanden aus den Magazinen, darunter Teile des Inventars der Ur-Gräber. Vieles wurde später durch Interpol-Ermittlungen und mühevolle Restaurierungsarbeit zurückgewonnen, doch ein Teil der Objekte gilt als dauerhaft verloren. Die von Woolley angefertigte Kopfrekonstruktion der Königin Puabi blieb erhalten.

Für uns, die wir heute mit sumerischer Ästhetik arbeiten, ist Puabi der primäre Referenzpunkt. Ihr Kopfschmuck wurde von Dutzenden Schmuckwerkstätten repliziert, von Universitätsateliers bis zu großen Museen. Eine genaue Nachbildung aus denselben Materialien und Proportionen gilt als eine der technisch anspruchsvollsten Aufgaben in der historischen Schmuckrekonstruktion.

Das Vorderasiatische Museum Berlin bewahrt eine bedeutende mesopotamische Sammlung: Rollsiegel, Keilschrifttafeln, architektonische Rekonstruktionen. Die Berliner Vorderasien-Forschung hat seit Robert Koldeweys Babylon-Ausgrabungen (1899 bis 1917) eine eigene wissenschaftliche Tradition, auf der auch die heutige Assyriologie und Schmuckgeschichtsschreibung im deutschen Sprachraum aufbaut.

Lapislazuli und Karneol

Ohne diese beiden Steine ist kein Gespräch über sumerischen Schmuck vollständig. Sie bestimmen seine visuelle Identität so sicher wie Türkis die ägyptische.

Lapislazuli hatte in der antiken Welt nur eine bedeutende Quelle: Sar-i-Sang, eine Lagerstätte in der Provinz Badachschan im Nordosten des heutigen Afghanistan, in den Ausläufern des Hindukusch. Von dort stammt noch heute der feinste Lapislazuli der Welt: dichter blauer Stein mit goldfleckigen Pyriteinschlüssen und ohne große weiße Kalzitflecken. Die Luftliniendistanz von Sar-i-Sang nach Ur beträgt etwa zweieinhalbtausend Kilometer; auf Karawanenrouten durch Iran näher an dreieinhalbtausend. Das bedeutet, dass dreitausend Jahre vor unserer Zeitrechnung, in einer Epoche, in der das Rad gerade erst erschienen war, bereits ein weitreichendes Handelsnetz den blauen Stein in die Städte Sumers lieferte.

Für die Sumerer war diese Farbe heilig. Das Blau des Lapislazuli war der Himmel, auf dem die Götter wohnten. Es waren -- der Mythologie zufolge -- die Haare der Göttin Inanna. Als Inanna im berühmten poetischen Text in die Unterwelt hinabsteigt, trägt sie sieben Attribute, eines davon eine Lapislazuli-Halskette. Der Stein hatte höchste kultische Bedeutung.

Er wurde in Form von Perlen verschiedener Formen verwendet: kugelförmig, bikonisch, tropfenförmig, zylindrisch. Gemmen mit Gottesdarstellungen wurden geschnitten. In Goldstege eingelegt, erzeugte Lapislazuli den Blau-Gelb-Kontrast, der noch heute erstaunlich modern wirkt. Große kompositorische Platten wurden ebenfalls in Lapislazuli gearbeitet, so die berühmte Standarte von Ur, auf der eingelegte Lapislazulitafeln Kriegs- und Friedensszenen zeigen.

Karneol, die rötlichorange Variante des Chalzedons, kam aus der entgegengesetzten Richtung: dem Südosten. Die wichtigste Quelle war Gujarat im westlichen Indien und das Industal, Heimat der Harappa-Zivilisation, die zur selben Zeit wie Sumer aufblühte. Über den Persischen Golf, auf dem Seeweg und über die Landrouten Irans kamen Karneolperlen zu Tausenden nach Ur und in die Nachbarstädte.

Besonderer Erwähnung verdienen die sogenannten geätzten Karneolperlen. Es handelt sich um eine typisch harappanische Technik: Auf eine polierte Perle wurde eine Alkalipaste aufgetragen und erhitzt, was die Oberfläche entfärbte und ein weißes Muster auf rotem Grund erzeugte. Perlen mit solchen Mustern wurden sowohl in Städten des Industals als auch in den Königsgräbern von Ur gefunden -- einer der überzeugendsten archäologischen Belege für direkte Handelsbeziehungen zwischen den beiden Zivilisationen.

Neben Lapislazuli und Karneol verwendeten die Sumerer Achat, Chalzedon, Pyrit, Quarz, Bergkristall, Perlmutt, Kaurimuscheln und Elfenbein. Aber die Triade aus Gold, Lapislazuli und Karneol wurde ihr Markenzeichen. Rot, Blau, Gelb -- drei reine Farben, die einen visuellen Akkord bilden, der sofort erkennbar ist und bis heute wirkt.

Gold, Silber und Elektrum

Gold war das vorrangige Edelmetall der Sumerer. Es wurde aus mehreren Regionen bezogen: Anatolien (heutige Türkei), die Wüsten der Arabischen Halbinsel und möglicherweise das Armenische Hochland. Goldstaub und Nuggets wurden in die Flussstädte Sumers gebracht, zu Barren umgeschmolzen und direkt verarbeitet.

In der Reinheit übertraf sumerisches Gold typischerweise das spätere antike Gold -- oft rund vierundzwanzig Karat, manchmal nahe am reinen Metall. Das hängt mit primitiven Raffinierungsverfahren zusammen: Gold und Silber wurden durch Rösten mit Salz und Blei getrennt, und frühe Raffinierungen ergaben hochreines Metall. Niedrigkaratige Legierungen entstanden später, als Abriebfestigkeit wichtiger wurde.

Silber war bekannt und wurde genutzt, sein Ansehen schwankte jedoch. In der frühen Periode war es dem Gold im Prestige beinahe gleichgestellt, später trat es zurück. Die Hauptquellen waren die Taurusberge in Anatolien. Silber wurde für größere Objekte verwendet: Gefäße, Zeremonialwaffen, einige Schmuckstücke. Ein Teil des Kopfschmucks der Puabi war auf Silberbasis aufgebaut.

Elektrum, die natürliche Legierung aus Gold und Silber im Verhältnis von etwa drei zu eins oder vier zu eins, hatte seinen eigenen Wert. Sein warmer, leicht grüngoldlicher oder weißlich-goldener Ton unterschied sich von reinem Gold und reinem Silber und schuf eine dritte Klangfarbe. Manche Kopfschmuckelemente und Schalen wurden eigens aus Elektrum gefertigt.

Das technische Niveau der Metallarbeit ist außerordentlich. Sumerische Handwerker konnten Draht durch Steinzieheisen mit abnehmenden Löchergrößen zu haarfeinen Stücken ziehen, Goldblech von Bruchteilen eines Millimeters auf reliefierten Steinmatrizen prägen und Teile mit Kupfer-Gold-Eutektikum löten. Manche ihrer Verfahren gingen verloren und wurden erst im zwanzigsten Jahrhundert neu entdeckt. Das klassische Beispiel ist die Granulation. Der deutsche Goldschmied Wilhelm Elbert, der in den 1930er bis 1950er Jahren in Pforzheim arbeitete, verbrachte Jahre damit, sumerische und etruskische Stücke unter dem Mikroskop zu studieren und das Originalverfahren zu rekonstruieren. Die heutige Granulationstechnik baut auf seiner Arbeit auf.

Symbolik sumerischen Schmucks

Sumerische Darstellungen waren stets lesbar. Es handelte sich nicht um abstrakte Dekoration, sondern um eine präzise Zeichensprache, die jeden mit einer bestimmten Gottheit, einem Mythos oder einer sozialen Funktion verband. Für einen gebildeten Bewohner von Ur war ein Schmuckstück ein entfalteter Text.

Die Rosette und die achtblättrige Blume

Das Hauptsymbol der Inanna, Göttin der Liebe, der Fruchtbarkeit, des Krieges und des Planeten Venus -- später Ischtar in akkadischer Überlieferung. Die achtblättrige Rosette begegnet überall: auf Diademen, Anhängern, Einlegearbeiten, Rollsiegeln und Tempelwänden. Acht Blätter entsprechen dem Achtpunktstern, einem weiteren Zeichen der Inanna. Diese Geometrie funktioniert gleichzeitig als Blume und als Sternkörper.

Der Achtpunktstern

Oft neben oder über der Rosette. Es ist die direkte Abbildung des Planeten Venus, den die Sumerer Dilbat nannten. Der Morgen- und Abendstern war mit der Zweiheit der Inanna verbunden -- Kriegerin und Geliebte. Der Achtpunktstern wurde zu einem der langlebigsten Symbole der mesopotamischen Kultur: er überlebte Sumerer und Babylonier, wanderte durch assyrische Siegel und lebt im heutigen Schmuck weiter.

Die Mondsichel

Symbol des Sin (auch Nanna genannt), des Mondgottes und Schutzpatrons von Ur. Die Mondsichel erscheint auf dem Schmuck von Ur fast so häufig wie die Rosette. Sichelohrringe, Anhänger, Szepterabschlüsse -- alles ist mit dem Mondkult verbunden. Sin galt als weiser Greis, der die Zeit zählte und den Nachthimmel regierte.

Die Sonnenscheibe

Das Zeichen des Utu (Schamasch), des Sonnengottes und Gottes der Gerechtigkeit. Oft als Scheibe mit Strahlen oder als Scheibe in einer geflügelten Rosette dargestellt. Wichtig als Symbol des Rechts: In der sumerischen Tradition sieht und verzeichnet die Sonne alles, daher war das göttliche Siegel eines Richters genau die Sonnenscheibe.

Der Stier

Ein Kraftmotiv. Verbunden mit Enlil, dem höchsten Gott des Windes und der Herrschaft, im weiteren Sinne aber mit allem, was Stärke und Fruchtbarkeit betrifft. Goldene Stierköpfe zierten Musikinstrumente (bekannt ist die Leier aus den Königsgräbern), Anhänger und Keulenabschlüsse. Ein Stier mit Lapislazuli-Bart ist eines der bekanntesten sumerischen Bilder.

Weintraube und Buchenblätter

Fruchtbarkeit und königliche Würde. Der Buchenkranz im Kopfschmuck der Puabi verbindet die königliche Person symbolisch mit der Pflanzenwelt und dem Erneuerungszyklus.

Rollsiegel

Eine eigene Welt. Ein kleiner geschnitzter Zylinder aus Halbedelstein (Lapislazuli, Karneol, Chalzedon, Achat) konnte an einer Schnur um den Hals oder an einem Stift an einem Ring getragen werden. Über feuchten Ton gerollt, erzeugte er einen kontinuierlichen Fries-Abdruck. Die Kompositionen auf den Siegeln sind eine Enzyklopädie der sumerischen Mythologie: der Löwenkämpfer Gilgamesch, der Gott Enki mit zwei Wasserströmen, Fest-, Kampf-, Opfer- und mythologische Reiseszenen.

Techniken der sumerischen Handwerker

Das technische Repertoire des sumerischen Schmuckhandwerkers verdient eine genaue Betrachtung. Fast alles, was sie um 2500 vor unserer Zeitrechnung beherrschten, wird auch heute noch angewandt, teils mit minimalen Veränderungen.

Granulation

Das Auftragen kleinster Goldkügelchen -- von Bruchteilen eines Millimeters bis zu zwei oder drei Millimetern Durchmesser -- auf die Oberfläche eines Objekts. Die Kügelchen werden durch Tropfenlassen von flüssigem Gold auf Holzkohle oder in Wasser hergestellt, dann nach Größe sortiert. Sie werden ohne Lot durch Diffusionsbondieren mit der Unterlage verbunden: Beim Erhitzen mit einem organischen Bindemittel fusionieren Goldteilchen und Grundfläche im Kontaktpunkt. Die Verbindung enthält keine Lotreste.

Sumerische Handwerker beherrschten die Granulation bis etwa 2500 vor unserer Zeitrechnung. In den folgenden Jahrtausenden verbreitete sich die Technik in Ägypten, auf dem minoischen Kreta und in Etrurien. Am Ende der Antike ging sie allmählich verloren, und europäische Goldschmiede konnten sie bis ins zwanzigste Jahrhundert nicht vollständig reproduzieren. Die Wiederbelebung ist dem deutschen Handwerker Wilhelm Elbert zu verdanken, der in den 1930er Jahren systematisch sumerische und etruskische Stücke unter dem Mikroskop studierte und den Originalprozess rekonstruierte. Die heutige Granulation stützt sich auf seine Erkenntnisse.

Filigran

Das Weben dünner Gold- oder Silberdrähte zu einem offenen Gitterornament. Der Draht wird durch ein Zieheisen mit einer Reihe abnehmender Löcher gezogen, dann gedreht, geplättet, zu Spiralen gebogen und entweder auf eine Unterlage gelötet oder als freistehende Durchbruchstruktur zusammengesetzt. Sumerische Stücke kombinieren oft Filigran und Granulation.

Einlegearbeit

Steine und farbige Materialien werden in Goldstege -- aus Band gebogene und auf die Unterlage gelötete Zellen -- eingefasst. Das ist der direkte Vorläufer des mittelalterlichen Cloisonné, das in Byzanz und bei den Kelten seinen Namen und Status als eigenständige Schule erhielt, aber in Mesopotamien erfunden wurde.

Prägen

Ein Gold- oder Elektrumblech von Bruchteilen eines Millimeters Stärke wurde auf eine Steinmatrize mit Reliefschnitzerei gelegt und mit einem Werkzeug, das das Muster auf das Metall übertrug, eingepresst. So wurden Goldapplikationen für Holzgefäße, Diademauflagen und dünne Blätter für Kränze hergestellt.

Drahtketten

Sumerische Ketten sind bemerkenswert: Handwerker konnten Golddraht zu komplexen geflochtenen Kordeln verweben, bei denen jedes Glied durch mehrere Nachbarglieder läuft und eine dichte, flexible Konstruktion ergibt. Einige dieser Flechtarten kehrten erst in der Neuzeit in die Schmuckpraxis zurück.

Moderner Schmuck im sumerischen Stil

Das Interesse am sumerischen Erbe im Schmuck begann mit Woolleys Veröffentlichungen in den 1930er Jahren und den ersten Ausstellungen der Ur-Funde im British Museum und in Philadelphia. Die Presse schrieb damals über Königin Puabi und ihren Kopfschmuck ähnlich ausgiebig wie ein Jahrzehnt später über Tutanchamun. Das Publikum entdeckte, dass eine Zivilisation existiert hatte, deren Schmuck dem Ägyptens in nichts nachstand und weit weniger bekannt war.

Der Art déco griff die Welle schnell auf. Die Geometrie der Rosette, des Achtpunktsterns und der Sonnenscheibe fügte sich natürlich in die Formsprache der 1920er und 1930er Jahre. In Paris und New York entstanden Schmuckstücke in der Lapislazuli-Karneol-Gold-Palette mit klaren geometrischen Motiven.

Eine zweite Welle kam in den 1960er und 1970er Jahren mit der Mode für ethnischen, archäologischen und museumsinspirierten Schmuck. Silberrepliken sumerischer Halsketten wurden auf dem Kunsthandwerksmarkt in Europa und Nordamerika sichtbar.

Heutiger sumerisch inspirierter Schmuck gliedert sich in drei Richtungen.

Genaue Museumsrepliken: teure Einzelstücke, die Originale mit hoher Treue reproduzieren. Solche Objekte werden von Universitätsmuseen, Kulturfonds und Privatsammlern in Auftrag gegeben. Eine Replik des Diadems der Puabi, von Hand mit echter Granulation, Lapislazuli aus dem afghanischen Sar-i-Sang und Karneol zusammengestellt, kann eine Werkstatt mehrere Monate beschäftigen.

Freie Interpretationen mit sumerischen Techniken und Motiven in zeitgemäßer Form. Das ist keine Replik mehr, sondern eine eigenständige Arbeit: Der Schmied nimmt Granulation, Filigran oder Einlegearbeit und schafft damit etwas Neues -- dem Geist nach sumerisch, in Proportion und Funktion zeitgenössisch.

Einzelne sumerische Motive im minimalistischen Schmuck. Der Achtpunktstern als einziges Element eines Anhängers. Die Rosette der Inanna auf einem Ring. Die Mondsichel des Sin in schlicht geformten Ohrringen.

Materialien und Techniken heute

Moderner sumerischer Schmuck verwendet fast nie reines Gold hoher Karat als Hauptmaterial. Originale wurden in zweiundzwanzig Karat und mehr gefertigt, doch heute gehört das zur seltenen Sonderanfertigung. Das Hauptmaterial für Repliken und Interpretationen ist Sterlingsilber. In vielen Fällen ist es vergoldetes Silber: Vermeil, mit einer Goldschicht von mehreren Mikrometern, die eine warme goldene Oberfläche bei zugänglichem Grundmaterial ergibt.

Lapislazuli wird noch heute in Afghanistan aus demselben Sar-i-Sang gefördert. Qualitativ hochwertiger afghanischer Lapislazuli mit dichtem Blauton und goldfleckigen Pyriteinschlüssen ist die Grundlage jedes ernsthaften zeitgenössischen sumerischen Schmuckstücks.

Karneol ist heute aus mehreren Quellen erhältlich: Indien (einschließlich der historisch harappanischen Gujarat-Region), Brasilien und Madagaskar. Qualitativer indischer Karneol kommt dem antiken Material in Dichte und Farbe nahe.

Granulation und Filigran werden nach traditionellen Methoden von Hand ausgeführt. Lasergravur von Keilschrift ist eine relativ neue Option, die einen feinen Textakzent hinzufügen kann: einen Namen, ein kurzes Zitat, ein ideografisches Zeichen.

Für wen ist das gedacht

Die sumerische Ästhetik spricht eine bestimmte Art von Mensch an. Sie ist keine universelle Schmucksprache -- und das ist ihre Stärke.

Liebhaber antiker Zivilisationen. Wer Samuel Noah Kramer, Thorkild Jacobsen oder Übersetzungen des Gilgamesch-Epos gelesen hat, wer das Vorderasiatische Museum Berlin oder das British Museum besucht und lange vor der Standarte von Ur gestanden hat. Solch ein Schmuckstück ist ein persönliches Zeichen der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Leserkreis.

Archäologen, Assyriologen, Studierende der Alten Geschichte. Ein professionelles Geschenk für einen Kollegen, einen Betreuer oder einen Absolventen: eine sichere Wahl.

Sammler ethnischen und museumsinspirierten Schmucks. Wer bereits Tuareg-Silber, südindische Granate oder türkisches Filigran besitzt -- die sumerische Schicht fügt sich natürlich ein.

Museumsbesucher und Reisende. Mesopotamische Sammlungen befinden sich im Vorderasiatischen Museum Berlin, im British Museum in London, im Louvre in Paris, im Penn Museum in Philadelphia und im Nationalmuseum des Irak in Bagdad. Ein Stück mit sumerischem Motiv nach einem Besuch in einer dieser Sammlungen ist eine lebendige Erinnerung an die Begegnung mit einem Artefakt.

Leser mythologischer und epischer Literatur. Das Gilgamesch-Epos, das Enuma Elisch, der Mythos von Inannas Abstieg: all das lebt in der zeitgenössischen Kultur als steter Hintergrund. Ein Anhänger mit der Rosette der Inanna oder dem Achtpunktstern der Ischtar wird zum materiellen Anhaltspunkt des Gelesenen.

Sumerische Ästhetik ist nicht für diejenigen geeignet, die leichte Alltagsdekoration ohne historische Tiefe suchen. Sumer ist immer gewichtig: Selbst in minimalistischen Interpretationen trägt es fünftausend Jahre Kulturgeschichte. Für ein streng zeitgenössisches Büroumfeld oder reinen Minimalismus kann das zu dicht sein. In diesem Fall empfiehlt es sich, sich auf ein einziges Akzentelement zu beschränken: einen Anhänger mit dem Achtpunktstern, einen Ring mit der Rosette oder Sichelohrringe.

Häufige Fragen

Stimmt es, dass Dienerinnen und Diener lebendig mit Königin Puabi begraben wurden?

Ja, das ist durch den wissenschaftlichen Befund bestätigt. In Grab PG 800 und angrenzenden Königsgräbern von Ur fand Woolley Dutzende Begleitkörper: Wächter, Hofdamen, Wagenlenker. Computertomografische Untersuchungen der Schädel im einundzwanzigsten Jahrhundert ergaben Spuren von Schlägen an die Schläfe mit einem stumpfen Gegenstand. Die Begleiterinnen und Begleiter wurden offenbar durch ein Präparat betäubt und dann getötet, bevor sie in Begräbnisposen gelegt wurden. Aus heutiger Sicht ist das Barbarei, im Kontext der frühen Bronzezeit war es ritueller Brauch, der auch in anderen Kulturen von China bis Nordafrika belegt ist.

Kann man ein echtes sumerisches Artefakt kaufen?

Praktisch nicht. Authentische Stücke aus den Königsgräbern von Ur sind Museumsbesitz mit Katalognummern im British Museum, Penn Museum und Nationalmuseum des Irak. Jedes Stück, das auf dem Privatmarkt als originales sumerisches Artefakt angeboten wird, ist mit großer Wahrscheinlichkeit entweder eine Qualitätsreplik oder ein illegal entferntes Objekt, oft im Zusammenhang mit der Plünderung des Nationalmuseums des Irak im April 2003. Solche Käufe sollten aus ethischen Gründen vermieden werden.

Warum war Lapislazuli so wichtig für die Sumerer?

Drei Gründe. Erstens die Farbe: In der sumerischen Mythologie war das Blau des Lapislazuli der Himmel, auf dem die Götter wohnten, und das Haar der Göttin Inanna. Zweitens der Rang: Der Stein wurde nur im afghanischen Badachschan gewonnen, über zweieinhalbtausend Kilometer von Ur entfernt, was ihn zu einem seltenen und kostbaren Material machte. Drittens die Haptik: Lapislazuli ist dicht, schwer und angenehm zu halten, mit charakteristischen goldfleckigen Pyriteinschlüssen.

Wie unterscheidet man echte Granulation von gestempelter Imitation?

Echte Granulation besteht aus einzelnen Kügelchen, die einzeln auf die Oberfläche aufgelötet wurden. Unter Vergrößerung ist jedes Kügelchen eine perfekte Kugel mit eigenem Schatten und einem Kontaktpunkt mit der Unterlage. Eine gestempelte Imitation erzeugt ein flaches Relief mit Pseudokügelchen, die Teil des Metallblechs selbst sind. Echte Granulation fühlt sich rau und dreidimensional an, ein Stempel ist glatt mit sanften Welligkeiten.

Eignen sich sumerische Motive für Männer?

Ja, und sogar besser als viele andere historische Schmucktraditionen. Sumer war in seiner Einstellung zum Schmuck gendergleich: Die Könige von Ur trugen genauso viel Gold wie die Königinnen. Für eine männliche Garderobe eignen sich Rollsiegel an einer Schnur, Siegelringe mit geschnitzten Motiven, Anhänger mit Gilgamesch im Kampf gegen den Löwen, breite granulierte Manschetten und Stierkopfanhänger.

Über Zevira

Zevira ist eine spanische Schmuckmarke aus Albacete. Die historisch-archäologische Linie mit sumerischen Motiven ist eine Kategorie im Katalog. Aktuelle Verfügbarkeit und alle Details finden Sie im Katalog.

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