Perla nera di Tahiti: che cos'è questa gemma, come si forma e come sceglierla

Una perla nera non è quasi mai davvero nera. Avvicinatela alla finestra e nella profondità scura vedrete accendersi riflessi verdi, viola o dorati. Non è una tintura né un trucco ottico, ma il lavoro di un'ostrica precisa dal madreperla scuro. La perla di Tahiti, una delle poche gemme organiche scure di natura, deve il suo colore a una chimica del tutto comprensibile, non alla magia.

Andiamo al sodo: di che cosa è fatta, come nasce nella laguna, dove si raccoglie, come distinguere quella vera dalla tinta e come prendersene cura perché duri decenni.

Che cos'è la perla nera di Tahiti

La perla di Tahiti è una perla coltivata dall'ostrica dalle labbra nere Pinctada margaritifera nelle lagune della Polinesia francese. Il nome Tahiti non indica l'isola di Tahiti in sé, dove quasi non si coltivano perle, ma la regione nel suo insieme: Tahiti è il centro commerciale da cui le perle partono per il mondo.

A differenza della perla bianca di mare, questa ostrica ha la faccia interna della conchiglia, la madreperla stessa, scura, dal grigio acciaio al carbone, con riflessi colorati. Per questo anche la perla che l'ostrica costruisce strato dopo strato risulta scura per natura, da parte a parte, e non solo in superficie. È questo il punto che la distingue dalla perla bianca tinta.

La grande maggioranza delle perle di Tahiti sul mercato è coltivata. Una perla nera naturale, trovata in un'ostrica selvatica senza intervento umano, è rarissima e quasi non compare in vendita.

Chimica e fisica: di che cosa è fatta una perla

Composizione e struttura

La perla non è un minerale in senso stretto, ma un composito biominerale. È formata da tre componenti:

• L'aragonite, una forma cristallina del carbonato di calcio (CaCO3). È la massa principale della perla, circa l'82-86 per cento.
• La conchiolina, una proteina organica legante che incolla tra loro i cristalli di aragonite (circa il 10-14 per cento).
• L'acqua, circa il 2-4 per cento, racchiusa nella struttura.

La madreperla è costruita come un muro di mattoni: sottilissime lamelle di aragonite, spesse frazioni di micron, sono impilate a strati e separate da lamine di conchiolina. È proprio questa struttura a strati a dare alla perla il suo bagliore interno.

Il colore scuro della perla di Tahiti viene da pigmenti organici, soprattutto porfirine e composti polienici presenti nella conchiolina e nella madreperla stessa. La loro concentrazione e combinazione nella singola ostrica decidono se la perla sarà nera carbone, grigia, verdastra o con un sottotono dorato.

Durezza e densità

Sulla scala di Mohs la durezza della perla è bassa, intorno a 2,5-4,5. Per confronto: l'unghia graffia una superficie con durezza intorno a 2,5, il vetro comune è a 5,5 e il quarzo (la sabbia, la polvere) intorno a 7. La conclusione è netta: sabbia e polvere graffiano facilmente la perla, il che ne fa uno dei materiali più fragili dell'arte orafa. La perla di Tahiti si colloca nella parte alta di questo intervallo grazie allo strato di madreperla più spesso, ma richiede comunque un trattamento delicato.

La densità della perla è di circa 2,6-2,8 grammi per centimetro cubo, vicina a quella dell'aragonite. Una buona perla di Tahiti con madreperla spessa risulta nettamente pesante per la sua dimensione; la leggerezza tradisce spesso uno strato sottile di madreperla o un'imitazione.

Ottica: da dove vengono lucentezza e riflessi

La perla ha due caratteristiche ottiche che lavorano insieme.

La lucentezza (lustro) è il bagliore profondo che sembra venire dall'interno. La luce penetra negli strati traslucidi di aragonite, si riflette in parte su ciascuno e torna all'occhio. Più le lamelle sono sottili e regolari, più il lustro è puro e vivo. La perla di Tahiti ha strati di madreperla più spessi rispetto alle piccole perle bianche, perciò il suo lustro è più morbido e profondo, senza riflessi a specchio troppo duri.

L'oriente (il riflesso iridescente) è il gioco arcobaleno del colore in superficie. È l'interferenza e la diffrazione della luce sugli strati di aragonite, lo stesso effetto fisico che colora una pellicola di sapone o l'ala di una farfalla. Sulla perla scura l'oriente spicca in modo particolare: sul fondo carbone i riflessi verdi e viola si leggono con forte contrasto.

La perla non si taglia, perciò indice di rifrazione e dispersione non funzionano come per le gemme trasparenti. L'aragonite della perla ha un indice di rifrazione intorno a 1,53-1,69, ma a occhio vediamo il riflesso sugli strati, non la rifrazione nelle faccette.

Come si forma una perla in natura e in allevamento

La perla è una reazione di difesa del mollusco. Quando un corpo estraneo entra nella conchiglia, nel mantello dell'ostrica, il tessuto del mantello comincia ad avvolgerlo di madreperla, lo stesso materiale che riveste l'interno della conchiglia. Strato dopo strato si forma il sacco perlifero e col tempo nasce una perla.

Un mito diffuso vuole che la causa sia sempre un granello di sabbia. In realtà, in natura, l'irritante è più spesso un parassita o un frammento di tessuto. Nell'ostrica selvatica ciò accade per caso e di rado, ed è per questo che la perla selvatica è così rara.

In coltura si guida il processo. Un tecnico apre con cura l'ostrica e introduce nel mantello due elementi: un nucleo tondo (di solito una pallina di conchiglia pressata di un mollusco d'acqua dolce) e un pezzetto di tessuto di mantello di un'ostrica donatrice. Il tessuto donatore forma il sacco perlifero, che inizia poi a depositare madreperla attorno al nucleo.

Poi l'ostrica torna nella laguna, in ceste sospese in profondità, per 18-36 mesi. Ogni giorno il mollusco aggiunge uno strato microscopico di madreperla. Più lunga è la maturazione, più spesso lo strato, profondo il colore e forte il lustro, ma più alto è anche il rischio che l'ostrica si ammali o muoia. Per la perla di Tahiti lo spessore minimo accettabile della madreperla è regolamentato (nell'ordine di 0,8 mm), il che la distingue dalle perle economiche con rivestimento sottile.

La raccolta è di solito mortale per l'ostrica, ma gli esemplari più produttivi vengono riutilizzati: nel sacco svuotato si introduce un nuovo nucleo, più grande, e l'ostrica costruisce una perla successiva, ancora più grande.

Geologia e geografia: da dove viene

L'ostrica e il suo areale

Pinctada margaritifera vive nelle acque calde degli oceani Pacifico e Indiano. Le serve acqua di mare pulita, ben ricambiata, a temperatura stabile intorno ai 25-28 gradi, e plancton sano per nutrirsi. Le lagune isolate degli atolli vanno quasi alla perfezione: le correnti portano il cibo e la chiusura tiene a distanza i grandi predatori.

Le zone principali

L'arcipelago delle Tuamotu è il principale centro di produzione. Sono alcune decine di atolli nell'est della Polinesia francese, ed è qui che si coltiva la maggior parte delle perle di Tahiti.

• Manihi, l'atollo dove la coltura della perla nera iniziò negli anni 1960 e 1970. Qui ci sono allevamenti antichi e ben rodati; la perla è apprezzata per il colore profondo e il lustro forte.
• Fakarava, con acqua pulita e profonda, favorevole alle perle grandi.

Le isole della Società (compresa Tahiti stessa) danno una quota minore, ma l'acqua qui è un po' più calda e nutriente, il che a volte produce riflessi caldi più rari.

Una perla scura simile, della stessa ostrica, si coltiva alle isole Cook, nelle Filippine e in Indonesia. Tecnicamente non è "di Tahiti", perché non proviene dalla Polinesia francese, e le sue caratteristiche sono di solito diverse: la perla di acque più calde tende a essere più piccola e con colore meno stabile.

Legare il valore a un areale ristretto avvicina la perla di Tahiti ad altre pietre di origine rara. Così, il larimar si estrae in un solo luogo sulla Terra, e la limitatezza della fonte ne determina in gran parte il prezzo, come accade per le lagune polinesiane.

Storia: da carico in stiva a gemma riconosciuta

I polinesiani conoscevano l'ostrica dalle labbra nere molto prima dell'arrivo degli europei. La conchiglia serviva da utensile, da materiale per ornamenti e da oggetto di scambio tra i clan, e le rare perle scure erano apprezzate come segno di rango. Nella cultura polinesiana il nero richiamava la profondità e l'acqua, non il lutto.

Quando nel XIX secolo i mercanti europei raggiunsero gli arcipelaghi, la perla scura non trovò dapprima domanda. Il gusto europeo dell'epoca apprezzava la perla bianca e crema, mentre il nero veniva associato dal pubblico al lutto. L'interesse principale dei mercanti era la madreperla della conchiglia, materia prima per bottoni e intarsi; le perle andavano spesso come sottoprodotto.

Anche prima la perla scura era arrivata talvolta alle corti europee come curiosità, e singole grandi perle naturali erano apprezzate proprio per la rarità della tinta. Ma un mercato organizzato non esisteva.

La svolta arrivò nella seconda metà del XX secolo con due processi insieme. Da un lato la moda virò verso un'eleganza essenziale, in cui la perla scura appariva moderna. Dall'altro nelle lagune polinesiane si padroneggiò la coltura, e negli anni 1960 e 1970 nacquero i primi allevamenti. Ciò diede un'offerta stabile, e in un paio di decenni la perla nera passò dall'esotismo a gemma riconosciuta, con propri standard di qualità e certificati di origine.

Tipi e sfumature

Nonostante il nome, la tavolozza della perla di Tahiti è più ampia del semplice nero. I professionisti descrivono il colore tramite un tono di base (body color) e un riflesso che si sovrappone (overtone).

• Nero, il più riconoscibile, un tono scuro e profondo con riflesso carbone o acciaio. Un nero perfettamente uniforme quasi non esiste; di solito restano deboli linee più chiare.
• Nero con riflesso verde, in cui sul fondo scuro il verde affiora al movimento. È uno dei tipi più caratteristici di questa ostrica.
• Nero con riflesso viola (peacock, "pavone"), un connubio di verde e viola, giudicato particolarmente spettacolare e molto apprezzato.
• Nero con riflesso dorato, un raro bagliore caldo sopra il tono scuro.
• Grigio, un tono di base più chiaro con lustro argenteo, più calmo e versatile da portare.
• Cioccolato (chocolate), un tono bruno caldo, poco frequente.

A volte la stessa ostrica dà una perla chiara, quasi bianca, questione di genetica del mollusco. Questa perla è apprezzata per la sua rarità; è più grande del normale e si distingue nettamente dalla perla bianca dei mari del Sud di Australia e Filippine.

Per confrontare più facilmente i principali gruppi di colore per rarità e carattere, conviene tenerli affiancati in un'unica tabella.

Che cos'altro definisce la qualità

Oltre al colore, la perla si valuta in base a quattro parametri.

Il lustro. Più profondo e netto è il bagliore, più alta la classe. Una superficie spenta e opaca segnala madreperla sottile o scadente.

La forma. Dalla tonda perfetta alla barocca (irregolare). Le perle tonde sono rare e costose; una lieve asimmetria è la norma per un materiale naturale.

La pulizia della superficie. Sul fondo scuro fossette, punti e pieghe si vedono bene. Una superficie pulita è apprezzata di più, ma piccoli segni sono quasi sempre presenti e fanno da prova di autenticità.

La dimensione. La perla di Tahiti va di solito da 8 a 16 mm e oltre. Le perle grandi e regolari sono rare, e il prezzo cresce con la dimensione in modo non lineare.

Come leggere la classe sull'etichetta

Nella Polinesia francese vige uno standard di esportazione statale: ogni perla viene selezionata prima di uscire, e una merce senza madreperla scura pulita dello spessore richiesto semplicemente non è autorizzata a lasciare la regione. Per questo sul mercato legale non esistono quasi perle "di Tahiti" tinte di origine polinesiana; le contraffazioni vengono da altrove.

La classe si indica più spesso con lettere dalla A alla D, e la logica è inversa rispetto ai voti di scuola: A è la classe superiore, D la più bassa.

• A (a volte scritta Top Gem o AAA nel commercio internazionale): superficie quasi impeccabile, fino a circa il 10 per cento dell'area con segni appena visibili, lustro forte.
• B: lievi difetti su una parte della superficie, lustro da buono a medio. La classe più diffusa per i gioielli di tutti i giorni, un equilibrio sensato tra prezzo e resa.
• C: segni visibili su una parte rilevante della superficie, lustro medio.
• D: difetti sulla maggior parte della superficie; questa perla va in pezzi economici o come materia prima.

Un dettaglio importante che gli acquirenti confondono: la lettera valuta superficie e lustro, ma non dimensione, forma e rarità del riflesso. Una perla barocca con riflesso pavone può costare più di una tonda perfetta di classe A senza gioco di colore. Sull'etichetta si guarda perciò non solo la lettera, ma l'insieme di forma, colore e origine.

Lo spessore della madreperla è regolamentato a parte. Lo standard polinesiano scarta la perla la cui madreperla è più sottile di 0,8 mm, anche solo su una parte della superficie. A occhio non si può verificare, ma c'è un indizio indiretto: la madreperla sottile sopra il nucleo dà a volte, inclinandola sotto una lampada, un effetto di "lampeggio", con zone più chiare e più scure dovute al nucleo che traspare. In una perla di qualità con madreperla spessa il colore è uniforme da ogni lato.

Forme e varietà rare

La forma della perla non è un capriccio, ma meccanica di crescita: come si è posato il nucleo, se il mantello lo ha avvolto in modo uniforme di madreperla, se il sacco si è spostato nella cesta. La classificazione polinesiana divide le forme in più gruppi, e conoscerli aiuta nella scelta.

• Tonda e quasi tonda (round, semi-round). Lo standard e la variante più costosa, perché l'ostrica deposita di rado uno strato perfettamente uniforme. Il test è semplice: si fa rotolare la perla su un piano inclinato; quella perfettamente tonda fila dritta senza sbandare.
• Ovale e a goccia (drop). La goccia è vantaggiosa per pendenti e orecchini, dove la forma allungata serve l'effetto e costa meno della tonda a parità di massa.
• A bottone (button). Appiattita da un lato, comoda per orecchini a perno e anelli, dove il dorso piatto si incastona bene nella montatura.
• Cerchiata (circled). Sulla superficie corrono solchi concentrici ad anello, come in un pianeta in miniatura. Era considerata un difetto, ma oggi la perla cerchiata con anelli regolari e lustro forte si distingue in una categoria a sé: sul fondo scuro i solchi sottolineano il gioco di colore.
• Barocca (baroque). Forma libera e irregolare, propria a ogni perla. La barocca di Tahiti con riflesso pavone viene scelta spesso dai collezionisti proprio per la sua unicità, e non malgrado.

A parte sta la keshi. È una perla senza nucleo: si forma quando l'ostrica rigetta la pallina introdotta, ma il sacco perlifero è già formato e continua a depositare madreperla da solo. La keshi è tutta madreperla, senza centro estraneo, perciò dà un lustro particolarmente forte e saturo e un colore profondo. La sua forma è sempre bizzarra e la dimensione di solito piccola. La keshi non è un'imitazione né uno scarto, ma un sottoprodotto apprezzato dello stesso allevamento; non va confusa con una perla economica.

Come distinguere quella vera da quella falsa

Poiché la perla scura è costosa, viene spesso imitata. Le principali sostituzioni e i loro segni.

Perla bianca tinta. La contraffazione più frequente: una comune perla chiara viene ricoperta di un colorante scuro. Il segno principale si vede nel foro della perla forata: nella tinta sotto lo strato scuro si vede una base chiara, e il colorante si accumula spesso sul bordo del foro. La vera perla di Tahiti è scura da parte a parte, e il suo colore cangia leggermente di verde o viola. La tinta appare piatta, come smaltata, sotto qualsiasi luce.

Imitazione (vetro o plastica con rivestimento madreperlaceo). Appare sospettosamente perfetta e uniforme, senza le micro-irregolarità naturali. Il vecchio test del dente: la vera perla dà una lieve sensazione di ruvidezza, come sabbia, se la si passa con cautela sul bordo dei denti; l'imitazione scivola liscia. Sull'imitazione il rivestimento si scheggia col tempo e mette a nudo la base.

Perla di un'altra regione spacciata per Tahiti. Perle scure della stessa ostrica dalle Filippine o dalle isole Cook vengono fatte passare per polinesiane. Qui aiuta solo un certificato di origine di un laboratorio indipendente.

Il gioco di luce come test. La vera perla di Tahiti cambia aspetto a seconda della luce: alla luce del giorno i riflessi colorati si vedono più in profondità, con la luce calda della sera emerge una morbidezza dorata, con la luce fredda artificiale appare più severa e grafica. La tinta e l'imitazione restano ugualmente piatte sotto qualsiasi fonte.

La risposta definitiva la dà l'analisi di laboratorio: i laboratori gemmologici specializzati determinano l'origine e la naturalezza del colore.

Cura e conservazione

La bassa durezza e la natura organica fanno della perla il materiale più esigente del portagioie. Poche regole semplici le allungano la vita di decenni.

Indossatela per ultima, toglietela per prima. Profumo, lacca, creme e cosmetici contengono alcol e acidi che corrodono la madreperla e uccidono il lustro. Il gioiello si indossa dopo tutti i prodotti e si toglie prima di lavarsi.

Proteggetela da acqua e sostanze chimiche. Il cloro della piscina e il sale del mare ossidano la superficie. Prima di doccia, nuoto, sauna e pulizie si toglie la perla. Se ha comunque toccato il sudore o l'acqua salata, asciugatela con un panno morbido e umido e fatela asciugare.

Pulite con delicatezza. Basta passare un panno morbido, se serve appena inumidito d'acqua con una goccia di sapone delicato, e asciugare bene. Vietatissimi: spazzole, abrasivi, sostanze chimiche aggressive e pulitori a ultrasuoni, distruggono la madreperla.

Conservatela a parte e non nella plastica. Le perle non devono sfregare contro pietre dure, metallo o tra loro. Meglio un sacchetto di tessuto morbido o uno scomparto imbottito del portagioie. I sacchetti di plastica ermetici non vanno bene: dentro la madreperla si secca e si crepa. L'umidità ideale è intorno al 50-70 per cento.

Rifate il filo. Il filo di seta o di nylon della collana col tempo si allenta e si deteriora. Ogni qualche anno (con uso intenso più spesso) si cambia il filo, altrimenti si rischia di spargere le perle.

Come la durezza incide sulla scelta del gioiello: orecchini e pendenti non toccano quasi nulla e vanno bene per l'uso quotidiano; anelli e bracciali sfregano contro le superfici e perdono il lustro più in fretta, perciò conviene portarli all'occorrenza e in una montatura protetta.

Simbologia: in breve e senza misticismo

Tradizioni diverse hanno attribuito alla perla significati diversi. Nella cultura europea era legata alla luna, alla purezza e alla femminilità; in quella polinesiana il nero significava profondità e legame con il mare, non tristezza. Nel XIX secolo alla perla si associò per un certo tempo il lutto, perché la portavano le vedove, ma è una superstizione storica, non una proprietà della gemma.

La perla non ha alcun effetto fisico o curativo dimostrato: non agisce su pressione, sonno, ansia o benessere. Se una perla liscia e fresca tra le dita aiuta a concentrarsi prima di una conversazione importante, è l'effetto dell'abitudine e dell'attenzione, come con qualsiasi oggetto caro, non l'energia di una pietra. La perla va portata per la sua bellezza e la sua storia, e la simbologia va presa come contesto culturale.

Con che cosa portare la perla nera

La perla nera ha il pregio di inserirsi con la stessa naturalezza in un look quotidiano e in uno da cerimonia. Basta cambiare formato e montatura e la stessa gemma suona in tutt'altro modo.

Per ogni giorno scegliete il minimo: un paio di orecchini a perno o un pendente sottile sulle clavicole. Vanno d'accordo con camicia bianca, maglia grigia, jeans e abito di lino. Il nero profondo è di per sé tranquillo, perciò non litiga nemmeno con una stampa vivace, anzi raccoglie il look. Per l'ufficio vale la stessa logica più un filo sobrio fino alle clavicole sotto camicia o giacca con collo aperto. I metalli freddi, oro bianco o platino, aggiungono compostezza professionale.

La sera ci si può permettere ampiezza. Un grande pendente in montatura traforata o orecchini a goccia si aprono su un abito tinta unita con scollatura scoperta. Velluto, seta e raso assecondano il lustro morbido della madreperla, e una scollatura a barca o a V lascia alla gemma spazio per respirare. Per un'occasione speciale scegliete un solo pezzo come protagonista: o un filo lungo o orecchini d'effetto, perché il look non si frammenti.

Quanto agli abbinamenti, la perla ama la compagnia delle altre pietre della luna: pietra di luna, labradorite e selenite formano un insieme a strati. Anche le sovrapposizioni vanno bene, due o tre collane sottili di lunghezza diversa danno volume senza sovraccarico. Si possono mescolare i metalli, ma tenete un sottotono unico: o la gamma fredda (argento, platino, oro bianco) o quella calda (oro giallo, oro rosa). Per un po' di varietà cromatica, al nero si abbina bene la perla dorata delle Filippine.

Quanto alla lunghezza: più profonda è la scollatura, più lungo è il filo. Un girocollo intorno ai 40 cm poggia sul collo sotto un colletto aperto; la "principessa" da 45 a 50 cm arriva alle clavicole e va con quasi tutto; la "matinée" da 50 a 60 cm sta bene con l'abbigliamento da lavoro; l'"opera" da 70 cm in su crea un look serale e si porta doppia.

A chi sta particolarmente bene: la gemma ama un sottotono di pelle freddo e profondo, oltre alla pelle olivastra, su cui il nero si legge con contrasto. Se il nero caldo vicino al viso sembra un po' pesante, scegliete un grigio morbido o il nero con metallo freddo.

Domande frequenti

Come prendersi cura della perla di Tahiti perché non si opacizzi?

Indossate il gioiello per ultimo, dopo profumo e cosmetici, e toglietelo per primo. Basta passare un panno morbido sulle perle una volta al mese, se serve appena umido, e subito dopo il contatto con sudore o acqua salata. Niente spazzole, abrasivi, sostanze chimiche aggressive e ultrasuoni: distruggono la madreperla.

Si può portare la perla nera sotto la doccia, in piscina o all'allenamento?

Meglio toglierla. Il cloro della piscina, il sale del mare e il sudore ossidano la superficie e uccidono il lustro, e l'acqua con i prodotti da doccia è particolarmente dannosa. Orecchini e pendenti reggono il quotidiano meglio di anelli e bracciali, ma in palestra e in acqua è meglio lasciare a casa anche loro.

Come distinguere una vera perla nera da una tinta senza laboratorio?

Guardate nel foro della perla forata: nella tinta sotto lo strato scuro si vede una base chiara, e il colorante si accumula sul bordo. La vera perla di Tahiti è scura da parte a parte, cangia di verde o viola e appare diversa alla luce del giorno, calda e fredda. La tinta resta piatta sotto qualsiasi fonte, e la risposta esatta la dà solo un certificato di origine.

Quale dimensione e forma scegliere?

La perla di Tahiti va di solito da 8 a 16 mm. Per orecchini a perno di tutti i giorni e pendenti sottili sono comodi 9-11 mm; per orecchini a goccia da sera e grandi pendenti si prende più grande. Le perfettamente tonde sono le più costose, ma la goccia è vantaggiosa per i pendenti e la forma barocca è apprezzata per l'unicità, perciò orientatevi sul formato del gioiello, non solo sulla rotondità.

Si può portare la perla nera tutti i giorni?

Sulla scala di Mohs la perla è solo a 2,5-4,5, un materiale tenero che sabbia e polvere graffiano. Per ogni giorno sono comodi orecchini e pendenti: non sfregano quasi contro gli oggetti. Anelli e bracciali conviene portarli all'occorrenza e in montatura protetta, altrimenti il lustro se ne va più in fretta.

Sfatiamo un mito: la perla nera è una pietra da lutto?

È una superstizione storica, non una proprietà della gemma. L'associazione con il lutto si fissò nel XIX secolo perché la perla scura la portavano le vedove. Nella cultura polinesiana il nero significava profondità e legame con il mare, e oggi questa perla è adatta tanto al look quotidiano quanto a quello da cerimonia e persino da sposa.

Chi è Zevira: una collezione di gioielli con perle e pietre della luna

La collezione Zevira comprende gioielli con perle e altre pietre della luna. Scegliamo perle nere di Tahiti di alta qualità, le abbiniamo a metalli nobili, oro bianco e giallo, platino, argento, e spesso accostiamo adularia, selenite o labradorite per comporre un insieme coerente.

Ogni gioiello arriva con un'informazione sull'origine della perla. Crediamo che un bel gioiello debba essere autentico.

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