Joalharia suméria: guia sobre as joias da civilização mais antiga

Introdução

Os sumérios viveram na parte meridional da Mesopotâmia, entre o Tigre e o Eufrates, desde meados do quarto milénio antes da nossa era até ao início do segundo. Foi a primeira civilização urbana conhecida pela ciência: Ur, Uruk, Lagash, Nippur, Eridu cresceram como cidades reais muito antes de os primeiros nomos egípcios se erguerem nas margens do Nilo. Os sumérios inventaram a escrita cuneiforme, a roda, os sistemas de irrigação e o sistema sexagesimal que ainda hoje nos dá a hora e o grau. E criaram a primeira tradição joalheira da história, uma tradição cuja sofisticação técnica continua a espantar os investigadores.

Em 1922 começaram as escavações do tell de Tell el-Muqayyar, sob o qual jazia a antiga Ur. Os trabalhos, financiados conjuntamente pelo British Museum e pelo Penn Museum da Filadélfia, foram dirigidos pelo arqueólogo Leonard Woolley. Em 1934, quando terminaram, o mundo tinha obtido uma das descobertas arqueológicas mais importantes do século vinte: os Túmulos Reais de Ur, datados de cerca de 2600-2500 a. C. Dezasseis sepultamentos extraordinariamente ricos forneceram capacetes de ouro, diademas de folhas de faia, colares de lápis-lazúli e cornalina, brincos em forma de meia-lua, selos cilíndricos e dezenas de objectos de uma qualidade que a Europa só alcançaria milénios mais tarde.

O que é espantoso não é a antiguidade mas a maturidade da tradição joalheira suméria. No momento dos sepultamentos reais de Ur, os artesãos sumérios já dominavam a granulação, a filigrana, o embutido, o trefilado do fio de ouro e o cunhagem de chapa sobre matrizes em relevo. Montavam peças complexas de múltiplas camadas a partir de dezenas de componentes, importavam lápis-lazúli do Afeganistão a mais de dois mil e quinhentos quilómetros de distância e comerciavam com cornalina proveniente do vale do Indo. Não era uma forma primitiva incipiente mas uma escola madura e consolidada.

O objectivo deste artigo é mostrar não apenas um catálogo de artefactos de vitrinas de museu mas a ligação viva entre a joalharia suméria e o que usamos hoje. A roseta de Inanna, a estrela de oito pontas de Ishtar, a meia-lua do deus lunar Sin, o disco solar de Shamash, contas de ouro granuladas, correntes de filigrana: tudo isto continua a funcionar como linguagem visual cinco mil anos depois. A estética suméria vive na Art déco, na joalharia étnica de prata, nas reconstruções modernas e nos motivos individuais das peças minimalistas, não como citação mas como camada cultural profunda.

Se interessa o panorama mais amplo, o arco completo da joalharia humana, temos um material à parte: história da joalharia ao longo de cinco mil anos, onde os sumérios são o primeiro capítulo dentro de uma linha contínua até hoje.

Na Zevira aproximamo-nos deste tema com atenção académica. As escavações dos Túmulos Reais de Ur, as colecções mesopotâmicas dos grandes museus arqueológicos europeus, os trabalhos de Woolley, Samuel Noah Kramer e Thorkild Jacobsen constituem o fundamento sobre o qual assenta a nossa linha histórico-arqueológica. Fazemos joias que respeitam o original e se usam no dia a dia contemporâneo.

As principais formas de joalharia suméria

O guarda-roupa joalheiro sumério era consideravelmente mais rico do que muitos imaginam. Não eram amuletos isolados num cordão mas conjuntos completos que as mulheres e os homens da elite usavam em simultâneo. O sepultamento da rainha Puabi dá uma ideia da escala: vários quilos de ouro, prata, lápis-lazúli e cornalina repousavam sobre o seu esqueleto e no seu redor.

Os diademas e os toucados ocupavam o lugar central. O mais famoso é o toucado da rainha Puabi: várias camadas de fitas de ouro com pendentes de lápis-lazúli e cornalina, por cima uma coroa de folhas de faia em ouro com incrustações de pedras, depois um pente de rosetas florais de ouro sobre hastes altas. Toda a construção montava-se sobre uma peruca de lã preta que se adaptava à cabeça. Toucados semelhantes, embora menos sumptuosos, usavam as sacerdotisas e as nobres da cidade.

Os colares eram de vários fios. Não era raro que num sepultamento aparecessem cinco, sete ou dez fios de contas ao mesmo tempo. As contas enfiavam-se numa ordem determinada: longos pendentes de cornalina em forma de gota, esferas redondas de lápis-lazúli, elementos bicónicos de ouro, por vezes pequenas figuras de animais em ouro. A combinação de cornalina vermelha, lápis-lazúli azul e ouro amarelo produzia o famoso acorde cromático sumério de três cores, que se tornou a assinatura visual da Mesopotâmia durante milénios.

Os brincos eram grandes. A forma mais comum era uma meia-lua de lâmina de ouro sobre uma armação, por vezes com granulação no bordo e por vezes com pendentes. Encontraram-se dezenas de pares nos túmulos de Ur. Alguns exemplares alcançam cinco ou seis centímetros de diâmetro. Pela posição dos corpos nos sepultamentos, usavam-se em lóbulos perfurados, como hoje.

Os anéis tinham um duplo uso. Por um lado, simples aros de ouro com granulação e filigrana. Por outro, anéis com selos cilíndricos: um pequeno cilindro talhado em pedra, fixado a uma haste de ouro ou pendurado numa corrente. Tal objecto funcionava ao mesmo tempo como joia, amuleto e assinatura pessoal do portador. A impressão do selo em argila tinha validade legal, pelo que o seu dono o levava literalmente consigo.

As pulseiras de folha faziam-se de lâmina de ouro estendida sobre um núcleo de madeira ou betume, leves mas visualmente maciças. Outro tipo consistia em contas de ouro e lápis-lazúli em vários fios reunidos numa faixa larga. Os adornos de cintura, cintos largos das mesmas contas de vários fios, cruzavam o tronco e acentuavam a silhueta.

Uma categoria à parte eram os pendentes-amuleto com representações divinas: um pequeno touro de ouro como símbolo de Enlil, o peixe de ouro de Enki, a roseta estilizada de oito pétalas de Inanna. Usavam-se como elemento central de um colar ou sozinhos num simples cordão.

O túmulo da rainha Puabi

Puabi merece um tratamento separado. É uma das descobertas arqueológicas mais célebres do século vinte, e o seu nome significa para a história da joalharia sensivelmente o que o nome de Tutankhamon significa para a egiptologia.

Em 1927, durante a quinta temporada de trabalho de Woolley em Ur, a equipa encontrou o túmulo PG 800. A câmara funerária pertencia a uma mulher de cerca de quarenta anos, depositada sobre padiolas de madeira numa câmara de pedra. Numa fossa funerária separada junto a ela jaziam os corpos de vinte e cinco acompanhantes: homens com lanças e capacetes, mulheres com joias, cocheiros com bois e carros. Eram acompanhantes sacrificados no enterro da sua senhora. Woolley descreveu a disposição dos corpos como indicativa de uma partida tranquila: as pessoas parecem ter tomado alguma preparação e ter morrido sem resistência. Os estudos de TAC dos crânios realizados no século vinte e um revelaram evidência de golpes na têmpora com um objecto rombo, o que confere à imagem um carácter consideravelmente mais sombrio.

A identidade da mulher estabeleceu-se através de um selo cilíndrico encontrado sobre o seu corpo. A inscrição em cuneiforme sumério dizia: Puabi, Nin, que significa senhora ou rainha. Se era rainha em sentido político ou suma sacerdotisa continua a ser debatido pelos investigadores. O seu posto, em qualquer caso, era o mais elevado.

Sobre o seu esqueleto repousavam aproximadamente três quilos de joias. Os elementos-chave eram: um maciço toucado de ouro em três camadas (fitas, folhas de faia, pentes florais), brincos de meia-lua, três colares de contas de ouro, lápis-lazúli e cornalina, um cinto largo do mesmo material em vários fios, dez anéis de ouro nos dedos, um selo cilíndrico, um amuleto em forma de peixe e numerosas contas individuais espalhadas em redor do corpo. Sobre o corpo havia uma taça de ouro; junto a ela, uma palhinha de ouro para beber cerveja, um utensílio habitual nos banquetes sumérios.

Após a escavação, a colecção foi dividida entre três instituições segundo o acordo de partilha de achados da época. Uma parte foi para o British Museum de Londres, outra para o Penn Museum da Filadélfia, e outra permaneceu no Museu Nacional do Iraque em Bagdade. A famosa coroa de folhas de faia em ouro é uma das peças conservadas em Bagdade.

Em abril de 2003, durante a invasão do Iraque, o Museu Nacional foi saqueado. Milhares de artefactos desapareceram dos depósitos, incluindo parte do inventário dos túmulos de Ur. Muito foi recuperado posteriormente graças às investigações da Interpol e a laboriosas tarefas de restauro, mas parte dos objectos considera-se perdida definitivamente. A reconstrução da cabeça da rainha Puabi elaborada por Woolley sobreviveu.

Para quem trabalha hoje com estética suméria, Puabi é a referência primária. O seu toucado foi replicado por dezenas de oficinas joalheiras, desde ateliês universitários até grandes museus. Uma réplica precisa, montada com os mesmos materiais e proporções, considera-se uma das tarefas tecnicamente mais exigentes da reconstrução joalheira histórica.

Lápis-lazúli e cornalina

Sem estas duas pedras, nenhum debate sobre joalharia suméria é completo. Definem a sua identidade visual com a mesma certeza com que a turquesa define a egípcia.

O lápis-lazúli tinha no mundo antigo uma única fonte significativa: Sar-i-Sang, uma jazida na província de Badakhshan, no nordeste do actual Afeganistão, nos contrafortes do Hindu Kush. De lá provém ainda hoje o melhor lápis-lazúli do mundo: pedra azul densa com inclusões de pirite dourada e sem grandes manchas brancas de calcite. A distância em linha recta desde Sar-i-Sang até Ur é de cerca de dois mil e quinhentos quilómetros; pelas rotas de caravanas através do Irão, perto de três mil e quinhentos. Isto significa que três mil anos antes da nossa era, numa época em que a roda mal tinha aparecido, já funcionava uma rede comercial de longo alcance que abastecia de pedra azul as cidades da Suméria.

Para os sumérios esta cor era sagrada. O azul do lápis-lazúli era o céu onde viviam os deuses. Segundo a mitologia, era o cabelo da deusa Inanna. Quando Inanna desce ao mundo inferior no famoso texto poético, leva sete atributos, um deles um colar de lápis-lazúli. A pedra tinha o maior significado ritual.

Usava-se em forma de contas de diversas formas: esféricas, bicónicas, em gota, cilíndricas. Talhavam-se gemas com imagens de deuses. Embutido em alvéolos de ouro, o lápis-lazúli criava o contraste azul-amarelo que ainda hoje parece surpreendentemente contemporâneo. Também se cortavam grandes painéis compositivos em lápis-lazúli, o mais famoso o Estandarte de Ur, onde painéis de lápis-lazúli incrustado representam cenas de guerra e paz.

A cornalina, a variedade vermelho-alaranjada da calcedónia, chegava da direcção oposta: o sudeste. A fonte principal era o Guzerate, no oeste da Índia, e o vale do Indo, sede da civilização do Indo, contemporânea da Suméria. Através do Golfo Pérsico, das rotas marítimas e dos caminhos terrestres do Irão, as contas de cornalina chegavam aos milhares a Ur e às cidades vizinhas.

Merece menção especial a chamada técnica das contas de cornalina gravadas. Era uma técnica tipicamente harapiana: aplicava-se uma pasta alcalina a uma conta polida e aquecia-se, descolorando a superfície e criando um padrão branco sobre fundo vermelho-alaranjado. Contas com tais padrões encontraram-se tanto em cidades do vale do Indo como nos Túmulos Reais de Ur, um dos testemunhos arqueológicos mais convincentes do comércio directo entre as duas civilizações.

Além do lápis-lazúli e da cornalina, os sumérios usavam ágata, calcedónia, pirite, quartzo, cristal de rocha, madrepérola, búzios cauri e marfim. Mas a tríade de ouro mais lápis-lazúli mais cornalina foi a sua combinação de marca. Vermelho, azul, amarelo: três cores puras que formam um acorde visual instantaneamente reconhecível e que ainda hoje funciona.

Ouro, prata e electro

O ouro era o metal precioso principal dos sumérios. Obtinha-se de várias regiões: Anatólia (actual Turquia), os desertos da península arábica e possivelmente o planalto arménio. O pó de ouro e as pepitas chegavam às cidades fluviais da Suméria, fundiam-se em lingotes e trabalhavam-se directamente.

Quanto à pureza, o ouro sumério era tipicamente superior ao ouro clássico posterior: com frequência à volta de vinte e dois quilates, por vezes próximo do puro. Isto reflecte os métodos primitivos de refinação: o ouro e a prata separavam-se por torrefacção com sal e chumbo, e as primeiras refinações produziam metal de alta pureza. As ligas de menor toque apareceram mais tarde, quando a resistência ao desgaste se tornou uma prioridade.

A prata era conhecida e usada pelos sumérios, embora o seu prestígio oscilasse. No período inicial era comparável ao ouro em estatuto; depois recuou. As fontes principais eram os montes Tauro, na Anatólia. A prata destinava-se a objectos de maior dimensão: vasilhas, armas cerimoniais, algumas joias. Parte do toucado de Puabi estava montada sobre uma base de prata.

O electro, a liga natural de ouro e prata numa proporção de três para um ou quatro para um aproximadamente, tinha valor próprio. O seu tom quente, ligeiramente esverdeado ou dourado-esbranquiçado, distinguia-se tanto do ouro puro como da prata pura, criando um terceiro matiz. Alguns elementos de toucado e taças fabricavam-se especificamente em electro.

O nível técnico do trabalho em metal é extraordinário. Os artesãos sumérios conseguiam trefilar fio até uma secção finíssima através de fieiras de pedra com orifícios decrescentes, cunhar chapa de ouro de fracção de milímetro em matrizes de pedra em relevo, e soldar componentes com eutéctico de cobre e ouro. Alguns dos seus métodos perderam-se e só foram redescobertos no século vinte. O exemplo canónico é a granulação. O ourives alemão Wilhelm Elbert, que trabalhou em Pforzheim entre os anos trinta e os cinquenta, passou anos a estudar peças sumérias e etruscas ao microscópio e a reconstruir o processo original. A granulação actual baseia-se nos seus achados.

Simbolismo da joalharia suméria

As representações sumérias eram sempre legíveis. Não era decoração abstracta mas uma linguagem precisa de sinais, cada um ligado a uma divindade concreta, a um mito ou a uma função social. Para um habitante instruído de Ur, uma joia era um texto desdobrado.

A roseta e a flor de oito pétalas

O símbolo principal de Inanna, deusa do amor, da fertilidade, da guerra e do planeta Vénus, que mais tarde seria Ishtar na tradição acádica. A roseta de oito pétalas aparece em toda a parte: diademas, pendentes, embutidos, selos cilíndricos e paredes de templos. Oito pétalas correspondem à estrela de oito pontas, outro sinal de Inanna. Esta geometria funciona simultaneamente como flor e como corpo estelar.

A estrela de oito pontas

Com frequência aparece junto à roseta ou sobreposta a ela. É a imagem directa do planeta Vénus, que os sumérios chamavam Dilbat. A estrela da manhã e do entardecer estava ligada à dualidade de Inanna: guerreira e amada. A estrela de oito pontas tornou-se um dos símbolos de maior longevidade da cultura mesopotâmica, sobrevivendo a sumérios e babilónios e chegando através dos selos assírios até à joalharia contemporânea.

A meia-lua

Símbolo de Sin (também chamado Nanna), o deus lunar e divindade protectora de Ur. A meia-lua aparece nas joias de Ur quase com a mesma frequência que a roseta. Brincos de meia-lua, pendentes, remates de ceptros: tudo está ligado ao culto lunar. Sin era entendido como um sábio ancião que contava o tempo e governava o céu nocturno.

O disco solar

O sinal de Utu (Shamash), deus do sol e da justiça. Costuma representar-se como um disco com raios ou um disco dentro de uma roseta alada. Importante como símbolo do direito: na tradição suméria o sol vê e regista tudo, pelo que o selo divino de um juiz era precisamente o disco solar.

O touro

Um motivo de poder. Associado a Enlil, o deus supremo do vento e da autoridade, mas em sentido amplo a tudo o que diz respeito à força e à fertilidade. As cabeças de touro de ouro adornavam instrumentos musicais (a famosa lira dos Túmulos Reais), pendentes e remates de maças. Um touro com barba de lápis-lazúli é uma das imagens sumérias mais reconhecíveis.

Cacho de uvas e folhas de faia

Fertilidade e dignidade real. A coroa de faia no toucado de Puabi une simbolicamente a pessoa real ao mundo vegetal e ao ciclo da renovação.

Os selos cilíndricos

Um universo próprio. Um pequeno cilindro talhado em pedra semipreciosa (lápis-lazúli, cornalina, calcedónia, ágata) podia pendurar-se de um cordão ao pescoço ou montar-se numa haste junto a um anel. Ao fazê-lo rolar sobre argila húmida, produzia um friso impresso contínuo. As composições dos selos são uma enciclopédia da mitologia suméria: o herói Gilgamesh a lutar com o leão, o deus Enki com duas correntes de água a brotar dos ombros, cenas de banquetes, batalhas, sacrifícios e viagens míticas.

Técnicas dos artesãos sumérios

O repertório técnico do joalheiro sumério merece um exame detalhado. Quase tudo o que sabiam fazer por volta de 2500 a. C. continua a praticar-se hoje, por vezes com modificações mínimas.

Granulação

A aplicação de diminutas esferas de ouro, de fracção de milímetro a dois ou três milímetros de diâmetro, sobre a superfície de uma peça. As esferas obtêm-se deixando cair ouro fundido sobre carvão vegetal ou em água, e depois classificam-se por tamanho. Unem-se à base sem solda por um processo conhecido como união por difusão: aquecidas junto com um aglutinante orgânico, as partículas de ouro e a superfície da base fundem-se no seu ponto de contacto, deixando uma união limpa sem restos de solda.

Os artesãos sumérios tinham dominado a granulação por volta de 2500 a. C. Durante os milénios seguintes a técnica estendeu-se ao Egipto, à Creta minoica e à Etrúria. No final da Antiguidade foi-se perdendo paulatinamente, e os ourives europeus não conseguiam reproduzi-la plenamente até ao século vinte. A recuperação deve-se a Wilhelm Elbert, artesão alemão que desde os anos trinta estudou sistematicamente peças sumérias e etruscas ao microscópio e reconstruiu o processo original.

Filigrana

O entrelaçamento de fio fino de ouro ou prata num ornamento de rede aberta. O fio trefila-se por uma fieira com uma série de orifícios decrescentes, depois torce-se, achata-se, dobra-se em volutas e solda-se a uma base ou monta-se como estrutura vazada independente. As peças sumérias combinam com frequência filigrana e granulação.

Embutido

As pedras e os materiais de cor encaixam-se em alvéolos de ouro, dobrados a partir de tira e soldados à base. Este é o antecessor directo do cloisonné medieval, que em Bizâncio e entre os celtas adquiriu o seu nome e o seu estatuto como escola independente, mas foi inventado na Mesopotâmia.

Cunhagem

Uma lâmina de ouro ou electro de fracção de milímetro de espessura colocava-se sobre uma matriz de pedra com talha em relevo e pressionava-se com uma ferramenta que transferia o padrão para o metal. Assim se produziam aplicações de ouro para vasilhas de madeira, adornos para diademas e folhas finas para coroas.

Correntes de fio

As correntes sumérias são notáveis: os artesãos conseguiam entrançar fio de ouro em cordas trançadas complexas em que cada elo passa por vários vizinhos, criando uma construção densa e flexível. Alguns tipos de trançado só regressaram à prática joalheira na Idade Moderna.

Joalharia contemporânea de inspiração suméria

O interesse pelo legado sumério na joalharia começou com as publicações de Woolley nos anos trinta e as primeiras exposições dos achados de Ur no British Museum e na Filadélfia. A imprensa de então escreveu sobre a rainha Puabi e o seu toucado de maneira semelhante a como escreveria sobre Tutankhamon uma década depois. O público descobriu que tinha existido uma civilização cuja joalharia não era menos impressionante que a do Egipto, e muito menos conhecida.

A Art déco captou a onda rapidamente. A geometria da roseta, da estrela de oito pontas e do disco solar adaptava-se com naturalidade à linguagem formal dos anos vinte e trinta. Em Paris e Nova Iorque surgiram joias na paleta lápis-lazúli-cornalina-ouro com motivos geométricos definidos.

Uma segunda onda chegou nos anos sessenta e setenta com a moda da joalharia étnica, arqueológica e inspirada em museus. As réplicas de prata de colares sumérios tornaram-se parte visível do mercado artesanal na Europa e na América do Norte.

A joalharia suméria contemporânea divide-se em três direcções.

Réplicas museográficas precisas: peças caras e únicas que reproduzem originais com alta fidelidade. Encomendam-nas museus universitários, fundações culturais e coleccionadores privados. Uma réplica do diadema de Puabi, montada à mão com granulação autêntica, lápis-lazúli do Sar-i-Sang afegão e cornalina, pode ocupar uma oficina vários meses.

Interpretações livres com técnicas e motivos sumérios em forma contemporânea. Já não é uma réplica mas uma obra original: o joalheiro toma granulação, filigrana ou embutido e cria algo novo, com espírito sumério mas com proporções e função actuais.

Motivos sumérios individuais em joalharia minimalista. A estrela de oito pontas como único elemento de um pendente. A roseta de Inanna num anel. A meia-lua de Sin em brincos de forma simples.

Materiais e técnicas hoje

A joalharia suméria contemporânea quase nunca usa ouro puro de alto toque como material principal. Os originais faziam-se em vinte e dois quilates e mais, mas hoje isso pertence às encomendas únicas excepcionais. O material principal de réplicas e interpretações é a prata de lei. Em muitos casos é prata dourada: vermeil, com uma camada de ouro de vários mícrones, que dá um tom dourado quente à superfície com uma base mais acessível.

O lápis-lazúli continua a extrair-se no Afeganistão, do mesmo Sar-i-Sang. O lápis-lazúli afegão de qualidade, com o seu denso tom azul e inclusões de pirite dourada, é a base de qualquer peça suméria contemporânea séria.

A cornalina hoje obtém-se de várias fontes: Índia (incluindo a historicamente harapiana região do Guzerate), Brasil e Madagáscar. A cornalina indiana de qualidade é próxima do material antigo em densidade e cor.

A granulação e a filigrana realizam-se à mão seguindo métodos tradicionais. A gravação a laser de cuneiforme é uma opção relativamente recente que pode acrescentar um subtil acento textual: um nome, uma citação breve, um sinal ideográfico.

Para quem é isto

A estética suméria fala a um tipo particular de pessoa. Não é uma linguagem joalheira universal, e nisso reside a sua força.

Amantes das civilizações antigas. Quem leu Samuel Noah Kramer, Thorkild Jacobsen ou traduções da epopeia de Gilgamesh, quem visitou o British Museum ou o Louvre e se deteve longo tempo diante do Estandarte de Ur. Uma peça assim é um emblema pessoal de pertença a um certo círculo de leitores e interesses.

Arqueólogos, assiriólogos, estudantes de história antiga. Um presente profissional para um colega, um orientador de tese ou um recém-licenciado de um departamento de história antiga: uma escolha acertada.

Coleccionadores de joalharia étnica e de inspiração museística. Quem já tem no seu estojo prata tuaregue, granadas do sul da Índia ou filigrana turca, a camada suméria encaixa com naturalidade.

Visitantes de museus e viajantes. Os sepultamentos de Ur estão no Iraque hoje em dia, e o acesso directo é limitado por razões compreensíveis, mas há colecções mesopotâmicas no British Museum de Londres, no Louvre de Paris, no Penn Museum da Filadélfia e no Museu Nacional do Iraque em Bagdade. Uma peça com motivo sumério depois de visitar uma destas colecções é uma recordação viva do encontro com um artefacto.

Leitores de literatura mitológica e épica. A epopeia de Gilgamesh, o Enuma Elish, o mito da descida de Inanna: tudo isto vive na cultura contemporânea como fundo permanente. Um pendente com a roseta de Inanna ou a estrela de oito pontas de Ishtar torna-se o prolongamento material do lido.

Mulheres para quem o arquétipo da rainha ou da sacerdotisa importa. A imagem de Puabi, a imagem de Inanna-Ishtar no seu poder e complexidade, não é só história. É um modelo psicológico operante de força feminina, dignidade, sensualidade e autoridade ao mesmo tempo. Usar joalharia de estética suméria é invocar esse arquétipo.

Um presente para um historiador, arqueólogo, historiador de arte, docente de história antiga ou especialista em estudos orientais. Uma escolha significativa, ponderada e bem orientada.

A estética suméria não fica bem a quem procura decoração ligeira sem carga histórica. A Suméria tem sempre peso: mesmo em interpretações minimalistas arrasta cinco mil anos de gravidade cultural. Para um ambiente de escritório estritamente contemporâneo ou um minimalismo puro, pode resultar uma linguagem demasiado densa. Nesse caso faz sentido limitar-se a um único elemento de acento: um pendente com a estrela de oito pontas, um anel com a roseta, brincos de meia-lua.

Perguntas frequentes

É verdade que enterraram servos vivos com a rainha Puabi?

Sim, está confirmado pela evidência científica. No túmulo PG 800 e nos sepultamentos reais adjacentes de Ur, Woolley encontrou dezenas de corpos de acompanhantes: guardas, damas da corte, cocheiros. Os estudos de TAC dos crânios realizados no século vinte e um revelaram evidência de golpes na têmpora com um objecto rombo. Ao que parece, os acompanhantes eram sedados com uma preparação e depois mortos antes de serem colocados em posições funerárias. Da perspectiva actual é uma barbaridade, mas no contexto da Idade do Bronze inicial fazia parte do ritual real e está atestado noutras culturas do período, da China ao norte de África.

Pode comprar-se um artefacto sumério autêntico?

Praticamente não. As peças autênticas dos Túmulos Reais de Ur são propriedade dos museus, com números de catálogo no British Museum, no Penn Museum e no Museu Nacional do Iraque. Qualquer peça oferecida no mercado privado como artefacto sumério original é quase de certeza uma réplica de qualidade ou um objecto extraído ilegalmente, muitas vezes ligado ao saque do Museu Nacional do Iraque em abril de 2003. Estas compras devem evitar-se por razões éticas: o mercado de artefactos ilícitos alimenta o saque de sítios arqueológicos em todo o Próximo Oriente.

Porque era o lápis-lazúli tão importante para os sumérios?

Três razões. Primeira, a cor: na mitologia suméria o azul do lápis-lazúli era o céu onde viviam os deuses e o cabelo da deusa Inanna. Segunda, o estatuto: a pedra só se extraía no Badakhshan afegão, a mais de dois mil e quinhentos quilómetros de Ur, e o seu abastecimento exigia uma complexa rede comercial, o que a tornou um material simultaneamente escasso e dispendioso. Terceira, a textura: o lápis-lazúli é denso, pesado e satisfatório ao tacto, com características inclusões de pirite dourada.

Como se distingue a granulação autêntica de uma imitação cunhada?

A granulação autêntica consiste em esferas individuais unidas uma a uma à superfície. Sob ampliação, cada esfera é uma bola perfeita com a sua própria sombra e um ponto de contacto com a base. Uma imitação cunhada produz um relevo plano com pseudoesferas que fazem parte da própria lâmina metálica, sem forma tridimensional real. Ao tacto, a granulação autêntica é texturada e volumosa; a cunhagem é lisa com ondulações suaves.

Os motivos sumérios funcionam para homens?

Sim, e até melhor que muitas outras tradições joalheiras históricas. A Suméria era uma cultura com atitudes igualitárias em relação ao adorno: os reis de Ur usavam tanto ouro como as rainhas. Para um guarda-roupa masculino funcionam bem os selos cilíndricos num cordão, os anéis de sinete com motivos talhados, os pendentes com Gilgamesh a lutar contra o leão (uma das imagens mais marcadamente masculinas da iconografia mundial), as pulseiras largas com granulação e os pendentes de cabeça de touro.

Sobre a Zevira

A Zevira é uma marca de joalharia espanhola de Albacete. A linha histórico-arqueológica com motivos sumérios é uma categoria dentro do catálogo. A disponibilidade actual e todos os detalhes estão no catálogo.

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