Como se fabricam as joias: do metal em bruto à peça que trazes ao pescoço

O que nunca te passa pela cabeça quando pegas num pendente

Pegas num pendente do expositor. Está sobre uma almofada de veludo, reluz, parece terminado. Como se sempre tivesse sido assim. Como se alguém tivesse aberto uma caixa de pendentes e o tivesse tirado dali, já perfeito.

Na realidade, esse pendente passou por entre 15 e 25 fases de produção. Foi desenhado, modelado, fundido, arrefecido, extraído do molde, limado, polido, revestido, inspecionado e embalado. Em cada fase, um controlador poderia tê-lo rejeitado. Em cada fase, algo poderia ter corrido mal. O que seguras na mão é um sobrevivente. Aquele que passou por todos os filtros.

Perceber como se fabricam as joias muda a forma como as olhas. Deixas de ver "uma coisa que custa X euros" e começas a ver um processo, um ofício e uma sequência de decisões que conduziram a esta forma concreta, este brilho concreto, este peso concreto sobre a tua pele.

Este guia cobre todo o percurso. Do metal em bruto à joia terminada. E Portugal tem muito a dizer nesta história. Gondomar e a Póvoa de Lanhoso trabalham a filigrana de prata há séculos, com uma mestria que os ourives transmitem de geração em geração. O coração de Viana e os brincos à rainha são autênticos ícones da ourivesaria tradicional do Norte. O Porto tem uma longa história de ourivesaria com marca própria. O trabalho do metal precioso está no ADN deste país.

Fase 1: Desenho

O esboço

Tudo começa com um desenho. Um designer de joalharia esboça a ideia à mão, num tablet ou diretamente num programa 3D. O esboço não é uma planta acabada, mas um estado de espírito. Proporções, silhueta, carácter. Nesta fase toma-se a decisão fundamental: a peça será maciça ou delicada, geométrica ou orgânica, minimalista ou decorativa.

Um bom designer pensa tanto no aspeto da peça como na forma como assenta, se move e capta a luz. Um pendente que fica lindíssimo em 3D pode cair mal numa corrente. Um anel perfeito no ecrã pode revelar-se desconfortável no dedo. Desenho não é só estética. É ergonomia.

As escolas de design de joalharia formam profissionais que compreendem tanto a tradição artesanal como a tecnologia atual. Em Portugal, a ourivesaria tem uma forte componente de formação em oficina, onde o saber passa de mestre para aprendiz a par das ferramentas digitais.

Modelação 3D

As joias modernas passam quase sempre por CAD (desenho assistido por computador). Programas como Rhino, ZBrush ou MatrixGold permitem criar um modelo tridimensional preciso ao milímetro.

Nesta fase determina-se tudo: espessura das paredes (finas de mais parte-se, grossas de mais pesa e fica caro), tamanho dos alojamentos para pedras, forma dos fechos e das argolas, peso da peça terminada. O modelo CAD é a planta a partir da qual se fabricará a joia.

Porque é que isto importa a quem compra. O CAD permite a produção em série de peças idênticas. Cada pendente do mesmo modelo é uma cópia exata. Não é trabalho manual em que cada exemplar difere ligeiramente. É precisão industrial. E isso não é mau: significa que a foto do site corresponde ao que vais receber.

Prototipagem

Antes de lançar a produção fabrica-se um protótipo. Normalmente imprime-se em 3D com cera ou resina. O protótipo pode tocar-se, experimentar-se, avaliar-se o peso e as proporções.

Nesta fase costumam surgir alterações. O pendente sai mais pesado do que parecia no ecrã. Os brincos não caem como se tinha previsto. O anel é desconfortável no dedo. O protótipo é a prova de realidade do desenho.

Fase 2: Criação do molde

Fundição por cera perdida (lost wax casting)

O método mais difundido de fabrico de joias. Tem 5000 anos e continua em uso. O princípio: cria-se um modelo em cera, forma-se uma casca de gesso à sua volta, funde-se a cera e verte-se metal líquido no vazio.

Passo 1: O modelo de cera. Usa-se uma cópia em cera impressa em 3D ou talha-se à mão a partir de um bloco de cera. O modelo de cera é uma réplica exata da futura peça metálica.

Passo 2: A árvore de cera. Vários modelos de cera unem-se a uma vareta de cera, como ramos ao tronco de uma árvore. Isto permite fundir dezenas de peças de uma só vez. A vareta torna-se o canal de vazamento por onde fluirá o metal.

Passo 3: Revestimento. A árvore de cera coloca-se num cilindro (mufla) e cobre-se com uma massa de gesso especial (revestimento). O gesso endurece à volta da cera, criando um molde negativo preciso.

Passo 4: Queima da cera. A mufla é levada a um forno a 700-800 graus Celsius. A cera funde e escorre, deixando um vazio no interior do gesso. Daí o nome "cera perdida". A cera perde-se, mas a sua forma fica conservada no gesso.

Passo 5: Vazamento do metal. Metal fundido (aço, prata, ouro: consoante a peça) verte-se na mufla quente. O metal preenche todos os vazios que a cera deixou. Por força centrífuga ou vácuo, o metal penetra nos detalhes mais finos do molde.

Passo 6: Arrefecimento e extração. A mufla arrefece. O gesso parte-se. Lá dentro há uma "árvore" metálica com peças nos seus ramos. Cortam-se dos gitos e cada peça segue para o acabamento.

Em Gondomar, oficinas com décadas de atividade continuam a usar variações desta técnica milenar. A filigrana portuguesa, esses delicadíssimos fios de prata entrelaçados a formar rendas metálicas, exige um domínio da fundição e da manipulação do metal que passa de mestre para aprendiz.

Estampagem

Para elementos planos (elos de corrente, pendentes planos, discos) usa-se a estampagem. Uma chapa metálica coloca-se entre duas partes de um cunho (matriz e punção) e uma prensa recorta a forma em frações de segundo.

A estampagem é mais rápida e barata do que a fundição, mas está limitada a formas simples. Peças escultóricas e tridimensionais não se podem estampar.

Forja e trabalho manual

O método tradicional: um artesão pega num pedaço de metal e molda-o com martelo, tenazes e lima. Foi assim que se fabricaram as joias durante milénios, e é assim que continuam a trabalhar os mestres da alta joalharia.

A forja manual dá carácter: ligeiras irregularidades, marcas de martelo, unicidade em cada peça. Mas é lenta, cara e imprevisível. Para produção em massa, impraticável. Para peças únicas, o único caminho correto.

As navalhas espanholas da coleção Forja Española da Zevira são fabricadas por forja tradicional em oficinas de Albacete. Cada navalha em miniatura é elaborada à mão, com um perno real que permite abri-la e fechá-la. Não é fundição, não é estampagem. É cutelaria artesanal adaptada à escala da joalharia.

Albacete forja navalhas desde o século XV. A tradição cuteleira desta cidade está reconhecida como património cultural. Os mestres cuteleiros herdam o ofício dos pais e avós, e a feira APRECU (Associação Provincial de Empresários de Cutelaria e Afins) reúne todos os anos os melhores artesãos da região. Quando a Zevira converte estas navalhas em joias, não está a fazer merchandising. Está a preservar um ofício centenário num formato que podes trazer ao pescoço.

Fase 3: Tratamento de superfície

Uma peça extraída do seu molde tem um aspeto tosco. Áspera, com marcas de gitos, rebarbas e irregularidades. Está longe do pendente reluzente.

Corte e limagem

Os gitos (onde a peça se unia à "árvore") cortam-se com alicate e limam-se. As rebarbas eliminam-se com limas e fresas. As arestas afiadas arredondam-se. Nesta fase a peça adquire a sua forma correta, mas continua fosca e grosseira.

Rebolamento (tumbling)

As peças são colocadas num tambor com elementos abrasivos especiais (bolas de cerâmica, plástico ou aço) e água. O tambor gira durante horas. Os elementos abrasivos vão eliminando suavemente as imperfeições, alisando a superfície e começando a gerar brilho.

O rebolamento funciona como a erosão natural de um rio: a água e os seixos transformam as rochas angulosas em calhaus rolados. Só que mais depressa.

Polimento

Após o rebolamento vem o polimento manual ou mecânico. Um disco de polir com pasta (óxido de crómio, óxido de alumínio ou pasta de diamante) leva a superfície a um acabamento espelhado.

Polir não é simplesmente "dar brilho". É a eliminação de microrriscos invisíveis ao olho mas percetíveis pela luz. Uma superfície perfeitamente polida reflete a luz como um espelho, sem dispersão. Por isso as joias de qualidade brilham "em profundidade", enquanto as baratas parecem "turvas".

Tipos de acabamento:

• Espelhado (polido). Brilho máximo. O acabamento clássico da joalharia.
• Acetinado (fosco). A superfície fica ligeiramente texturada, a luz difunde-se suavemente. Moderno, contido.
• Escovado. Finas linhas paralelas na superfície. Carácter industrial, masculino.
• Texturado (martelado). Marcas de martelo ou cunho. Aspeto artesanal, feito à mão.

Fase 4: Revestimento

Nem todas as joias se revestem, mas muitas sim. O revestimento pode ser funcional (proteção contra corrosão), decorativo (mudança de cor) ou ambos.

Revestimento galvânico (electroplating)

A peça mergulha-se numa solução com iões metálicos e liga-se a uma corrente elétrica. Os iões depositam-se na superfície, criando uma camada fina e uniforme.

• Ródio. Revestimento de ródio (metal prateado do grupo da platina). Torna a prata mais brilhante e protege-a do escurecimento. Tratamento padrão para joalharia de prata.
• Douramento. Uma camada de ouro sobre prata, aço ou latão. Mais detalhe no guia de banho de ouro.
• Oxidação (envelhecido). Escurecimento intencional da prata para criar efeito antigo ou realçar o relevo.

PVD (Deposição Física de Vapor)

A peça coloca-se numa câmara de vácuo onde um metal (titânio, zircónio) se evapora e se deposita na superfície como uma camada ultrafina mas incrivelmente dura.

O revestimento PVD é 5 a 10 vezes mais duro do que o galvânico. Não se desgasta por fricção, não se risca com facilidade e não perde brilho. Por isso as marcas de relógios passaram ao PVD para caixas pretas e douradas.

Esmaltagem

Aplicação de um revestimento de vidro colorido (esmalte a quente) ou polímero (esmalte a frio) em zonas específicas da peça. Mais detalhe no guia de cuidados do esmalte.

Fase 5: Cravação de pedras

Se o desenho inclui pedras (zircónia cúbica, cristais, pedras semipreciosas), colocam-se depois do polimento e do revestimento.

Cravação de garras

A pedra é segura por 4 a 6 "garras" metálicas que se dobram sobre o bordo da pedra. A cravação mais comum para pedras redondas. Máximo acesso da luz à pedra = máximo brilho.

Cravação em aro (bisel)

A pedra é rodeada por um bordo metálico contínuo que a circunda por completo. Uma opção mais protegida: a pedra não se prende em tecidos nem cai com uma pancada. Mas entra menos luz e o brilho é ligeiramente inferior.

Pavé

Várias pedras pequenas colocadas muito juntas, de modo que quase não se vê o metal. Cada pedra é segura por diminutas esferas de metal. O resultado é uma superfície coberta de reflexos.

Cravação em canal

As pedras colocam-se num canal (ranhura) no metal sem garras individuais. As pedras assentam em fila, seguras pelas paredes do canal. Frequente em pulseiras de ténis e alianças.

Fase 6: Montagem

Muitas joias são compostas por vários componentes: pendente mais argola mais elo de união. Brincos: base mais gancho ou fecho de pressão. Pulseira: elos mais fecho.

A montagem é a união de todas as partes. As argolas de união soldam-se. Os ganchos fixam-se. Os fechos aparafusam-se ou encaixam à pressão. Nesta fase a joia torna-se funcional: pode usar-se, fechar-se, pendurar-se.

Os fechos são um elemento crítico. Um pendente lindíssimo com um fecho pouco fiável é um pendente perdido. O fecho de mosquetão é o mais seguro para correntes. O fecho de pressão com batente de silicone ou metal é padrão para brincos. O fecho de mola é adequado para correntes finas.

Fase 7: Controlo de qualidade

Cada peça (numa produção séria) passa por uma inspeção final.

Inspeção visual. Lupa ou microscópio. Procuram-se: riscos, rebarbas que passaram despercebidas, polimento irregular, esmalte saltado, pedras mal colocadas.

Inspeção funcional. Os fechos abrem e fecham? O perno funciona? O anel arranha a pele? Os brincos caem direitos? A corrente enrola?

Inspeção de peso. O peso corresponde à especificação? Leve de mais, as paredes podem estar mais finas do que deviam. Pesado de mais, há metal a mais ou um erro de fundição.

Taxa de rejeição. No fabrico de joias, uma taxa de rejeição normal é de 5 a 15 por cento. As peças rejeitadas fundem-se e incorporam-se na fornada seguinte. O metal não se perde. O tempo e o trabalho sim.

Em Portugal, a legislação sobre metais preciosos exige o contraste oficial das peças de ouro, prata e platina vendidas ao público. O contraste é aplicado pelas Contrastarias, e certifica a pureza do metal. Mais informação no guia de contrastes.

Produção em massa vs artesanal

Produção em massa

Milhares de cópias de um único desenho. CAD, fundição, rebolamento, polimento, revestimento, montagem, controlo. Uma linha de produção otimizada ao minuto por operação. Cada peça idêntica. O preço baixa com o volume.

A maioria das joias que vês em lojas e online é produção em massa. E não tem nada de mau. Produção em massa não significa "má qualidade". Significa "reprodutível". A qualidade depende dos padrões da fábrica, não do método.

Artesanal

Um artesão, uma peça. Trabalho manual do princípio ao fim. Cada peça única, com ligeiras variações. O preço é maior porque o tempo do mestre é valioso e cada minuto se dedica a uma só peça.

Em Gondomar e na Póvoa de Lanhoso, nas oficinas de filigrana, os ourives ainda trabalham assim. Fio a fio, dobram e soldam a prata com a mesma técnica que passa de geração em geração. A ourivesaria tradicional portuguesa não é um vestígio do passado. É um património vivo.

Pequena série

O meio-termo. De 50 a 500 cópias de um desenho. Usa-se fundição (como na produção em massa), mas o acabamento pode incluir elementos manuais. Um bom equilíbrio entre preço e personalidade.

Como o método afeta o preço

O custo de uma joia compõe-se de:

1. Material (30-50% em série, 15-25% em artesanal). O metal custa o mesmo, mas no trabalho manual há mais tempo, e o custo laboral domina.
2. Trabalho (20-30% em série, 50-70% em artesanal). Fundidor, polidor, montador, controlador: cada um dedica minutos a cada peça. Um mestre joalheiro dedica horas.
3. Pedras (se as houver). O custo varia em ordens de grandeza: a zircónia custa cêntimos, uma safira natural uma fortuna.
4. Equipamento e gastos gerais (10-20%). Fornos, câmaras de vácuo, polideiras, renda, eletricidade.
5. Desenho e desenvolvimento (5-10%). Amortização da modelação CAD, prototipagem e revisões.

Quando pagas por uma joia, não pagas só por metal. Pagas por cada pessoa e cada máquina que lhe tocou.

Materiais: de que são feitas as joias

Aço inoxidável 316L

Uma liga de ferro, crómio (16-18%), níquel (10-14%) e molibdénio (2-3%). O "L" significa Low Carbon, o que torna o aço mais resistente à corrosão.

O 316L usa-se em instrumentos cirúrgicos, implantes e equipamento marítimo. Na joalharia, porque não escurece, não oxida, não provoca alergia na maioria das pessoas e custa muito menos do que a prata.

Prata 925

92,5% de prata pura mais 7,5% de outros metais (normalmente cobre). A prata pura (999) é demasiado mole para joias. O cobre acrescenta resistência. Mais detalhe no guia da prata 925.

Ouro

O ouro puro (24K) é mole. Para joalharia liga-se:

• 18K (750 milésimas: 75% de ouro): premium, cor intensa
• 14K (585 milésimas: 58,5% de ouro): equilíbrio entre durabilidade e cor
• 9K (375 milésimas: 37,5% de ouro): padrão mínimo no Reino Unido

Em Portugal, o toque tradicional do ouro é de 19,2 quilates (800 milésimas), único no mundo e ligado à história da ourivesaria portuguesa. Quando um português pensa em "ouro a sério", pensa muitas vezes neste toque quente e profundo. Hoje também se usa muito o 19,2 a par do 14K, mas o toque de 800 continua a ser uma marca cultural do país.

Latão

Liga de cobre (60-70%) e zinco (30-40%). Barato, fácil de trabalhar, cor dourada. Inconvenientes: oxida (fica verde), pode conter níquel (risco de alergia), deixa marcas na pele. Mais detalhe no guia da pele verde.

Titânio

Leve, incrivelmente resistente, completamente hipoalergénico. Usado na aviação, na medicina e na joalharia para alérgicos. Difícil de trabalhar, pelo que é mais caro do que o aço mas muito mais barato do que o ouro.

Correntes: uma história à parte

As correntes merecem a sua própria secção porque o seu fabrico é fundamentalmente diferente do dos pendentes e anéis.

Fabrico mecânico

Máquinas especializadas moldam arame em elos e unem-nos a uma velocidade notável, até 600 elos por minuto. Elo âncora, grumeta, rolo, veneziana: fazem-se todos em máquinas diferentes.

Depois da elaboração dos elos, a corrente passa por: soldadura (cada elo solda-se para não abrir), laminagem (se os elos devem achatar-se, como na grumeta), talhe de diamante (se são precisas facetas que captem a luz), polimento e rebolamento.

A qualidade de uma corrente define-se pela soldadura. As correntes baratas não se soldam: os elos estão simplesmente dobrados. Estas partem-se ao primeiro puxão a sério. As correntes de qualidade têm cada elo soldado. Mais sobre tipos de corrente no guia de tipos de corrente.

Fabrico manual

Existe para tipos de corrente complexos que as máquinas não conseguem replicar: bizantina, persa, cota de malha. O artesão liga cada elo à mão. Lento, meticuloso, caro. Mas o resultado é uma textura e um carácter que nenhuma máquina consegue reproduzir.

Comprimento e fecho

A corrente corta-se ao comprimento desejado e instala-se um fecho. O mosquetão é o mais seguro. O fecho de mola é adequado para correntes finas. O fecho em T (barra que passa por um aro) é decorativo mas menos seguro.

O fecho é o ponto mais vulnerável de uma corrente. A maioria dos pendentes perdidos não se perde porque a corrente partiu, mas porque o fecho se abriu. Mais sobre comprimentos no guia de comprimentos de corrente.

Produção sustentável

A indústria da joalharia não foi historicamente um modelo de sustentabilidade. A extração de ouro contamina aquíferos. A extração de diamantes destrói ecossistemas.

Mas a situação está a mudar.

Metais reciclados. Cada vez mais fabricantes usam ouro e prata reciclados. O metal não perde qualidade ao ser reciclado: o ouro refundido é fisicamente idêntico ao "novo".

Pedras de laboratório. A moissanite e os diamantes de laboratório são quimicamente idênticos aos naturais mas sem destruir a terra. Mais detalhe no guia moissanite vs diamante de laboratório.

Durabilidade como sustentabilidade. Uma peça de aço inoxidável que se usa 10 anos é mais sustentável do que dez peças de plástico que se deitam fora a cada estação. A melhor decisão "verde" é comprar coisas que durem.

O que distingue o barato do bom (com o mesmo desenho)

Dois pendentes no balcão parecem iguais. Um custa o que um almoço, o outro o que dez almoços. A diferença não está no desenho. Está no processo.

Acabamento. O pendente barato pole-se depressa, num único passo. O de qualidade pole-se em várias fases, terminando com pasta de diamante. A diferença vê-se a olho nu se souberes onde olhar.

Fundição. A fundição barata arrefece depressa, com tratamento de vácuo mínimo. Lá dentro pode haver porosidades que enfraquecem o metal. A fundição de qualidade arrefece devagar, com vácuo profundo, sem porosidade.

Revestimento. Douramento barato: flash plating, menos de 0,175 mícrones. Desgasta-se em semanas. Qualidade: 1 a 2,5 mícrones, dura meses a anos. PVD: 3 a 10 anos. Mais no guia de banho de ouro.

Montagem. Barato: argolas sem soldar, fechos com folga, brincos tortos. Qualidade: cada elemento ajustado, soldado, inspecionado.

Geografia da produção

Portugal

Gondomar e a Póvoa de Lanhoso são o coração da filigrana portuguesa. Os ourives destas terras trabalham a prata com técnicas transmitidas de geração em geração, e peças como o coração de Viana ou os brincos à rainha tornaram-se símbolos da ourivesaria tradicional. O Porto tem uma longa história de ourivesaria com marca própria, e a região do Norte concentra grande parte do fabrico de joalharia do país.

Espanha

Albacete é a capital da cutelaria espanhola desde o século XV. As navalhas albacetenhas são uma arte reconhecida como património cultural. A Zevira trabalha com oficinas de Albacete para a coleção Forja Española, onde cada navalha em miniatura passa pelas mãos de um artesão cuteleiro, não por um molde de fundição.

Itália

Centro tradicional do artesanato joalheiro. Vicenza, Arezzo e Valenza produzem uma parte significativa da joalharia europeia.

China

O maior fabricante de joias do mundo. Yiwu é a capital mundial da bijutaria. Guangzhou e Shenzhen são centros de produção de maior qualidade.

Índia

Jaipur é a capital mundial da talha de pedras de cor. Rajkot e Bombaim são centros de produção áurea.

O futuro do fabrico de joias

Impressão 3D em metal

Já não é ficção científica. A impressão 3D direta em pó metálico (DMLS) permite criar joias sem fundição, sem moldes, sem modelos de cera. Um laser funde pó metálico camada a camada, criando uma peça terminada.

Inteligência artificial no desenho

A IA gera variações de desenho a partir de descrições textuais. O designer seleciona a melhor e aperfeiçoa-a. Não substitui o designer, mas acelera o processo de ideação.

Blockchain e rastreabilidade

Cada joia poderia trazer um passaporte digital: de onde vem o metal, onde foram talhadas as pedras, quem a fabricou. A transparência será o próximo padrão.

FAQ

Porque é que joias que parecem iguais custam preços diferentes? Material (aço vs prata vs ouro), método de produção (série vs artesanal), qualidade do acabamento e marca.

A artesania é melhor do que a produção em série? Não objetivamente. Artesania = unicidade e carácter. Série = precisão e consistência. Ferramentas diferentes para fins diferentes.

É possível distinguir uma peça fundida de uma forjada? Muitas vezes sim. A fundição dá uma superfície mais lisa e uniforme. A forja deixa ligeiras irregularidades, marcas de ferramenta, uma sensação de metal "vivo".

Porque é que o aço inoxidável é mais barato do que a prata sendo mais resistente? Porque as matérias-primas (ferro, crómio, níquel) são mais baratas do que a prata. Resistência e preço são parâmetros diferentes.

Quanto tempo se leva a fabricar uma joia? Produção em série: de minutos a horas. Artesanal: de horas a dias.

O que é o "aço cirúrgico"? Um termo de marketing para aço inoxidável 316L ou 304. Não é uma liga especial "cirúrgica", mas aço inoxidável padrão.

Pode refundir-se uma joia velha para fazer uma nova? Ouro e prata sim. Aço inoxidável tecnicamente sim, mas não é rentável. Latão sim, mas raramente compensa.

O que é um "metal hipoalergénico"? Um metal que não contém níquel livre ou o contém em forma ligada (como o 316L). Mais no guia de alergia ao níquel.

Como se fazem as peças com partes móveis? Dobradiças, molas, mecanismos de abertura: são todos peças independentes fundidas ou maquinadas em separado e montadas à mão. Uma navalha em miniatura que realmente abre e fecha é uma dúzia de peças unidas com precisão microscópica.

O ofício por trás do brilho

Cada joia é o resultado de dezenas de decisões e fases. Um designer decidiu como se vê. Um engenheiro decidiu como se sustenta. Um fundidor decidiu como se forma. Um polidor decidiu como brilha. Um controlador decidiu se era digna de ti.

Saber como se fabricam as joias não as torna mais caras nem mais baratas. Mas muda a perspetiva. Quando percebes que um acabamento espelhado não é acaso mas o resultado de três fases de polimento, começas a notar a diferença entre "brilha" e "resplandece". Quando sabes que os elos soldados são uma operação à parte que a produção barata salta, começas a verificar os fechos antes de comprar.

Isto não é sobre esnobismo nem sobre "caro = bom". Uma peça de aço que custa o que um almoço pode estar mais bem feita do que uma de ouro que custa o que umas férias. O preço do metal e o preço do trabalho são coisas distintas. E muitas vezes é o trabalho que determina se uma joia te acompanha um ano ou uma década.

Início

Sobre a Zevira

Na Zevira fabricamos joias na tradição artesã de Albacete, Espanha. Albacete é um dos centros históricos do trabalho do metal no país. Todas as fases que leste acontecem sob o mesmo teto, numa só oficina: desde o esboço até à última passagem de polimento.

O que vais encontrar connosco:

• Desenho próprio, nada de cunho em série
• Fundição artesanal com controlo de qualidade em cada vazamento
• Polimento tradicional em três fases
• Gravação personalizada como fase de produção à parte
• Revisão de cada peça passo a passo e também antes de embalar

Cada joia admite gravação pessoal, com a opção de a gravar a teu gosto. Trabalhamos com prata de lei 925 e ouro de 14 a 18 quilates: anéis, alianças, pendentes com símbolo, conjuntos a par.

Ver o catálogo

Início