Ísis, deusa egípcia: joias com os seus símbolos

Introdução

A simbologia egípcia vive nas joias há mais tempo do que a maioria dos estados modernos. Os primeiros amuletos de faiança penduravam-se ao pescoço já no Império Antigo, há uns cinco mil anos. Desde então o mundo mudou dezenas de religiões, línguas e modelos tecnológicos, mas a deusa alada com um trono na cabeça, o escaravelho e o laço do ankh continuam a aparecer em oficinas de joalharia, vitrinas de museus, filmes e passerelles. É um daqueles casos raros em que uma linguagem visual sobreviveu à civilização que a criou e continua a funcionar.

A razão desta longevidade é simples. Os egípcios chegaram muito cedo a uma série de formas em que uma ideia se capta num só relance: falcão, chacal, gato, disco solar, trono, escaravelho, nó. Estas imagens não precisam de legenda. Qualquer pessoa, mesmo sem saber nada de história, reconhece o ankh como "algo egípcio" e lê a silhueta do escaravelho de imediato. A joalharia, onde uma peça tem de funcionar à distância, aprecia exactamente este tipo de símbolo.

Há uma diferença importante entre uma réplica de museu e uma interpretação joalheira viva. A réplica copia o original: forma, proporções, hieróglifos, até fissuras estilizadas. É bonita, mas funciona como disfarce, não como joia. Uma leitura viva pega no motivo egípcio e adapta-o a uma mão, a um pescoço, a um ombro contemporâneos, ao modo como uma pessoa realmente se vê em 2026. Essa peça não grita "Egipto"; simplesmente é bela, e a história vive numa segunda camada para quem sabe olhar.

Há algo que vale a pena dizer com clareza desde o início. Na Antiguidade os amuletos egípcios eram considerados operativos. Colocavam-se nas múmias, usavam-se para curar, traziam-se para proteger as crianças das doenças. Não vamos repetir textos publicitários que afirmam que um escaravelho "traz sorte" ou que o ankh "concede energia de vida eterna". Isso seria falso tanto em relação aos próprios egípcios, cujo sistema religioso era muito mais complexo, como em relação a quem usa a peça hoje, que não precisa que lhe vendam magia. A joalharia egípcia funciona hoje como uma escolha cultural e estética: interesse pela história, pelo mito, pela beleza de uma tradição visual concreta. Nem mais nem menos. E isso basta para que essa peça tenha sentido real.

Neste artigo analisamos que deuses egípcios aparecem com mais frequência nos pendentes contemporâneos, como estão construídos o escaravelho e o ankh, porque é que o século XIX estava fascinado pela egiptomania, e como usar essa peça no dia a dia sem que se transforme num acessório de carnaval.

Joias com deuses egípcios: o que escolher

A oferta egípcia em joalharia é vasta. O formato mais comum é o pendente-amuleto: uma peça plana ou ligeiramente volumétrica com a figura de uma divindade, um escaravelho, o Olho de Hórus ou o ankh. Usa-se em fio comprido até ao centro do peito ou em fio curto para um acento junto às clavículas. O pendente funciona como peça solista; normalmente não precisa de nada ao lado para construir o visual.

Os anéis com motivos egípcios dividem-se em dois grupos. O primeiro são os anéis de cartela, em que uma placa oval leva gravados hieróglifos, habitualmente o nome de quem o usa no alfabeto egípcio. A tradição vem do século XIX, quando os viajantes europeus encomendavam cartelas no Cairo como recordação. O segundo grupo são os anéis com escaravelho, em que o insecto assenta sobre o aro como elemento escultórico independente. Historicamente usavam-nos tanto homens como mulheres, e o escaravelho servia muitas vezes de selo.

Os brincos com ankh formam um género tranquilo próprio. Um ankh pequeno no lóbulo lê-se como sinal geométrico e mal denuncia a sua origem egípcia. Isto convém a quem quer o símbolo sem teatralidade. Os brincos maiores com a figura de Ísis, Bastet ou o falcão de Hórus são mais chamativos e pedem roupa tranquila ao lado.

Os alfinetes de estilo egípcio são raros, mas quando surgem costumam remeter para a art déco dos anos vinte: escaravelhos alados, perfis de deuses, peças de forma peitoral com asas simétricas abertas. Estes alfinetes ficam bem numa lapela grossa ou na gola de um casaco.

Os pendentes em cordão de couro formam um registo à parte que poderia chamar-se "arqueológico". O metal com cordão de couro em vez de fio fino remete de imediato para escavações, para a ideia de um objecto encontrado. É uma opção masculina e universal que fica bem sobre uma camisa branca ou uma t-shirt de linho.

Por fim, os braceletes largos de estilo egípcio: uma banda larga e plana com hieróglifos gravados, figuras de deuses ou ornamentação de lótus. Uma peça contundente que pede pulso desimpedido e parte de cima tranquila, mas produz uma silhueta muito expressiva. Estes braceletes aparecem muitas vezes como joias a par, quando um casal escolhe pulseiras iguais com os nomes em cartelas.

Ísis: mãe, esposa, deusa da magia

Ísis é a figura feminina principal do panteão egípcio e provavelmente a deusa mais importante na história do Mediterrâneo. O seu nome em egípcio soava aproximadamente como "Aset", que significava "trono". Por isso a representam com o hieróglifo do trono na cabeça: não é um toucado, é literalmente o seu nome escrito sobre a própria coroa da cabeça. Para um egípcio que sabia ler hieróglifos, a imagem de Ísis identificava-se a si própria.

O seu mito é conhecido por qualquer pessoa que tenha aberto um livro de mitologia egípcia. Ísis é a esposa de Osíris, o rei divino, a quem o irmão Set, deus do caos, assassina e desmembra. Ísis recolhe as partes do corpo do marido, devolve-lhe temporariamente a vida, concebe o seu filho Hórus e esconde a criança entre os juncos para a proteger de Set. Hórus cresce, vinga o pai e torna-se rei legítimo. Osíris permanece como senhor do submundo. Nesta história Ísis é quem mantém o mundo unido enquanto os homens à sua volta estão ocupados com a guerra, a morte e as disputas de poder.

Chamavam-lhe "a grande em magia". Nos textos egípcios Ísis consegue por astúcia o nome secreto de Rá e através dele obtém poder sobre o cosmos. As suas lágrimas derramadas por Osíris eram consideradas a causa da cheia anual do Nilo: as águas sobem, a terra revive. Para uma civilização agrícola que vivia de uma inundação até à seguinte, isso não era uma metáfora poética, mas a explicação de por que existiam a colheita e a vida.

O culto de Ísis estendeu-se muito para além do Egipto. Sob os Ptolemeus, quando o país era governado por reis greco-macedónios, Ísis tornou-se uma divindade internacional. Construíram-se templos seus na Grécia, na Ásia Menor e nas ilhas. Em Roma o seu culto foi tão poderoso que os imperadores ora o proibiam ora o permitiam. Pela bacia do Mediterrâneo, a influência dos cultos orientais, incluindo o de Ísis, difundiu-se durante o período romano, e no século XIX o fascínio pelo antigo Egipto manifestou-se claramente nas artes decorativas e na joalharia. Colecções europeias de referência guardam hoje milhares de objectos do antigo Egipto, incluindo peças votivas relacionadas com o culto de Ísis, e continuam a ser centros de estudo da civilização egípcia.

Em joalharia Ísis aparece em várias composições consagradas. A primeira é de pé com as asas abertas, imagem de protectora cujas asas são um abraço. Esses pendentes costumam ser grandes, com penas cuidadosamente desenhadas, por vezes esmaltadas. A segunda é sentada com o bebé Hórus ao colo, uma pose que a iconografia cristã adoptou depois para a Virgem com o Menino. A terceira reduz-a apenas ao hieróglifo do trono na cabeça. A quarta, o nó Tyet, chamado também nó de Ísis ou sangue de Ísis: um amuleto vermelho em forma de laço com os braços caídos. Colocava-se nas múmias como protecção no além e hoje surge como pendente minimalista para quem quer um símbolo egípcio sem a figura completa da deusa.

Anúbis, Hórus, Rá, Tot e os restantes deuses

Anúbis

Anúbis com cabeça de chacal (ou de cão preto, os egiptólogos ainda debatem a espécie exacta) é uma das figuras mais reconhecíveis do panteão. As suas tarefas eram o embalsamamento e o acompanhamento dos mortos ao submundo. Segundo a crença egípcia, pesava o coração do defunto numa balança perante a pena da deusa Maat, símbolo da verdade. Se o coração pesasse menos do que a pena, a alma podia continuar; se pesasse mais, devorava-a o monstro Ammit.

Em joalharia Anúbis aparece quase sempre de perfil, com focinho aguçado e orelhas compridas. O material costuma ser metal negro ou esmalte negro, por vezes com pormenores dourados no colar e no ceptro. Os pendentes com Anúbis escolhem-nos muitas vezes pessoas atraídas pelos temas da memória, da herança e da relação com o passado.

Hórus

Hórus o falcão, filho de Ísis e Osíris, herdeiro do reino e ele próprio rei: os faraós na terra eram considerados a sua encarnação. O seu atributo principal é o Olho de Hórus, o Udjat: um olho estilizado com uma "lágrima" característica e uma linha curva por baixo. Segundo o mito, Set arrancou o olho de Hórus em combate, e Tot restaurou-o. O Udjat tornou-se assim símbolo de integridade, restauração e plenitude.

O Olho de Hórus é um dos símbolos egípcios mais frequentes na joalharia contemporânea. Aparece como pendentes planos, brincos e charms para pulseiras. Hórus como falcão completo com coroa de faraó é menos comum.

Rá

Rá é a divindade solar e, durante um longo período, o deus supremo do Egipto. Representa-se como homem com cabeça de falcão e disco solar, ou por vezes como escaravelho que empurra o sol pelo céu. Segundo o mito, Rá atravessa o céu todos os dias na sua barca solar, desce ao submundo à noite para combater a serpente do caos Apófis, e renasce no horizonte oriental ao amanhecer.

Em joalharia Rá reduz-se com maior frequência ao disco solar alado, uma forma gráfica poderosa que funciona bem em pendentes grandes e medalhões.

Tot

Tot é o deus da escrita, do cálculo, do tempo e da sabedoria. Aparece com cabeça de íbis ou como babuíno. Segundo o mito, inventou os hieróglifos e ensinou a humanidade a escrever. No Julgamento dos Mortos regista os resultados da pesagem do coração. Os gregos identificaram Tot com Hermes, e daí surgiu na tradição da Antiguidade tardia a figura de Hermes Trismegisto, de quem descende toda a literatura hermética e alquímica europeia.

Tot aparece com pouca frequência em joalharia, mas de forma muito expressiva quando o faz: geralmente como íbis sentado ou babuíno com rolo e pena. Os pendentes com Tot escolhem-nos muitas vezes pessoas que trabalham com o texto, a ciência ou os arquivos.

Outras divindades

Bastet, a deusa com cabeça de gata, patrona do lar e da vida doméstica, é popular em pendentes e alfinetes. Sekhmet, a sua contraparte feroz com cabeça de leoa, deusa da guerra e da cura (na lógica egípcia, um mesmo âmbito), dá uma imagem mais potente. Ptah, deus dos artesãos e patrono de Mênfis, é escolhido muitas vezes pelos próprios joalheiros como seu patrono. Néftis, Hathor e Maat aparecem também na joalharia contemporânea. A figura de Bastet tem a sua própria profundidade cultural e arqueológica, que merece tratamento à parte: desenvolvemo-la no guia do gato e de Bastet como símbolo em joalharia.

O escaravelho e o ankh como símbolos independentes

O escaravelho e o ankh ultrapassaram de tal modo o seu contexto egípcio que hoje funcionam como símbolos internacionais autónomos. Muita gente usa-os sem ligação especial ao Egipto, simplesmente porque as formas são belas e reconhecíveis num instante.

O escaravelho é o escaravelho-do-esterco, Scarabaeus sacer em latim. Os egípcios observavam como este rola uma bola de estrume, deposita os ovos lá dentro e, ao fim de algum tempo, nascem novos escaravelhos da bola seca. Para eles isso era a metáfora perfeita do nascimento a partir do nada, da renovação, do sol matinal que emerge da escuridão nocturna. O deus Khepri, o aspecto matinal do sol, representava-se como escaravelho ou como humano com um escaravelho no lugar da cabeça. Os amuletos-escaravelho usavam-nos os vivos e colocavam-se sobre o peito dos mortos, sobre o coração.

O escaravelho mais famoso da história é o grande peitoral do túmulo de Tutankhamon, descoberto por Howard Carter em 1922. Ao centro há um escaravelho alado talhado num fragmento de raro vidro do deserto líbio, formado, segundo os geólogos modernos, pelo impacto de um meteorito há cerca de vinte e nove milhões de anos. O faraó trazia ao peito uma substância vinda do espaço, um facto que ninguém em vida dele podia conhecer.

O ankh é um laço com travessa e haste vertical: o hieróglifo de "vida". Na arte egípcia os deuses seguram o ankh quando concedem ao faraó o sopro da vida, tocando com o laço no seu nariz. Os faraós usam o ankh como sinal do seu papel de intermediários entre os deuses e os humanos. A forma do ankh revelou-se tão estável e gráfica que atravessou milénios praticamente sem mudanças.

Uma confusão frequente merece esclarecimento. O ankh não é uma cruz cristã. Visualmente parecem-se, sobretudo a cruz copta com o laço em cima, e existe uma velha hipótese sobre a influência do ankh na forma copta; mas a derivação directa não está cientificamente estabelecida. A cruz cristã provém de um instrumento romano de execução; o ankh provém da escrita egípcia. Duas tradições independentes. Quem usa um ankh usa o hieróglifo egípcio da vida, não uma variante da cruz.

Tanto o escaravelho como o ankh vivem hoje uma segunda vida como motivos joalheiros independentes. Usam-nos pessoas de diferentes culturas, religiões e idades. Não há desrespeito ao Egipto nisso: tal como o meandro grego ou o louro romano, estes símbolos há muito que fazem parte do património visual comum do mundo mediterrânico.

O que simboliza a joalharia egípcia

Se decompusermos o ornamento egípcio em blocos semânticos, a lista fica mais ou menos assim: protecção contra ameaças invisíveis, a doença, o mau-olhado. A eternidade como proposta de que a vida não termina com a morte do corpo mas continua noutra forma. A passagem entre a terra e o céu, entre a vida e a morte, entre o humano e o divino. A ligação com os deuses como fontes da ordem no mundo. A realeza, porque muitos símbolos pertenciam originariamente ao faraó e à sua família.

Estes são significados históricos: o que os egípcios acreditaram há três, quatro e cinco mil anos. Acreditavam que o amuleto realmente protegia, que o escaravelho realmente ajudava o coração a passar o julgamento, que o ankh realmente transmitia vida. Para eles era magia operativa, tão real como o pão, a água ou o tempo.

Quem hoje usa joalharia egípcia encontra-se numa posição diferente. Pode saber tudo isto de cor e ainda assim usar a peça não por magia operativa mas por significado, por estética, por ligação cultural. Essa ligação é com a história da humanidade, com uma das civilizações mais antigas que existiram, com a ideia de que a beleza e o pensamento sobrevivem aos seus autores. É interesse pela mitologia, pela arqueologia, por uma tradição visual concreta. É uma escolha estética: a linha egípcia é graficamente muito forte e funciona em quase qualquer contexto.

Não prometemos que uma peça com Ísis traga força materna nem que um escaravelho traga renovação. Isso seria desonesto. Mas dizemos isto: uma peça assim carrega uma camada cultural densa, e essa camada é real. Contará histórias, suscitará perguntas e lembrará a quem a usa que o mundo é mais antigo e mais rico do que parece a partir de qualquer janela numa qualquer manhã concreta.

História da joalharia egípcia

A história da joalharia egípcia divide-se em três grandes épocas e três vagas de revival, e convém separá-las, porque todo o pendente contemporâneo com Ísis se situa nalgum ponto dessa linha temporal.

A primeira época é o antigo Egipto. A joalharia começou ali muito cedo. Já no Império Antigo, no terceiro milénio a.C., os egípcios faziam amuletos de faiança, uma cerâmica com esmalte azul-esverdeado. O azul e o verde eram as cores da vida e do crescimento, do Nilo e do céu. No Império Médio, no segundo milénio a.C., as técnicas tornaram-se mais elaboradas: surgiram peitorais complexos com incrustações de cloisonné. No Império Novo, do século XVI ao XI a.C., a joalharia egípcia atingiu o seu apogeu. A maior parte das peças encontradas no túmulo de Tutankhamon (falecido por volta de 1323 a.C.) e descobertas por Howard Carter a partir de 1922 pertencem a esta época: escaravelhos alados, peitorais com deuses, máscaras de ouro e lápis-lazúli, anéis-selo de cartela.

A segunda época é o Egipto helenístico e romano. Após a conquista de Alexandre Magno em 332 a.C. o país foi governado pela dinastia ptolemaica até à morte de Cleópatra VII em 30 a.C. Depois o Egipto tornou-se província romana. A joalharia deste período mistura motivos egípcios com gregos e romanos. Ísis tornou-se uma deusa internacional, a sua imagem apareceu em villas romanas e templos urbanos. Os motivos egípcios, o escaravelho, o gato, o ankh, deixaram de ser símbolos locais para se tornarem moda mediterrânica comum.

A terceira época é uma longa pausa. Com o encerramento dos templos pagãos no século IV e a conquista árabe no século VII, a religião egípcia antiga desapareceu na prática. Os hieróglifos deixaram de se ler. A Europa conhecia o Egipto antigo apenas por fragmentos em autores gregos e por esculturas antigas trazidas para Roma.

A primeira vaga de revival seguiu-se à campanha egípcia de Napoleão em 1798. A expedição regressou com grandes quantidades de desenhos, medições, descrições e com a Pedra de Roseta. Em 1822 Jean-François Champollion decifrou os hieróglifos, e a Europa pôde ler textos egípcios pela primeira vez em cerca de mil e quinhentos anos. A egiptomania apoderou-se do continente. Joalheiros de Paris, Londres e Roma fabricaram alfinetes com escaravelhos, anéis com cartelas, brincos em forma de flores de lótus. Por toda a Europa, a moda do antigo Egipto entrou no coleccionismo e nas artes decorativas do século XIX, com colecções que viriam a formar o núcleo dos grandes acervos egípcios do continente.

A segunda vaga foi a descoberta do túmulo de Tutankhamon em 1922. Quando Howard Carter abriu o selo intacto e viu "maravilhas", como anotou no seu diário, o mundo enlouqueceu. Os jornais publicaram fotos da máscara dourada, do peitoral com o escaravelho alado. A joalharia dos anos vinte, que já trabalhava no estilo art déco, absorveu a estética egípcia numa nova linguagem: asas geométricas, lótus estilizados, contrastes de negro e ouro.

A terceira vaga é a actual. Constrói-se sobre a herança das duas anteriores. Os joalheiros contemporâneos não copiam o século XIX nem os anos vinte; pegam nos motivos egípcios e apresentam-nos de forma minimalista, gráfica e limpa, apta para o uso diário.

Materiais e técnicas

Os egípcios formularam uma lógica material muito clara para as suas joias, e essa lógica continua legível nos trabalhos contemporâneos.

Ao ouro chamavam-lhe "carne dos deuses". Acreditava-se que os deuses tinham pele dourada, ossos de prata e cabelos de lápis-lazúli. Por isso os principais objectos cultuais, máscaras de faraós, peitorais, estatuetas de deuses, se fabricavam de ouro puro. Reproduzir essa densidade em joalharia moderna é proibitivo, por isso o habitual é prata dourada ou vermeil. Isso dá a mesma superfície dourada sem o custo astronómico. Para um amuleto de uso diário é o compromisso ideal.

O lápis-lazúli, a pedra azul-escura com veios de pirite dourada, não era local no Egipto: traziam-no do Afeganistão, da actual província de Badaquechão, a milhares de quilómetros. Era um dos materiais mais caros, comparável ao ouro. O azul do lápis-lazúli associava-se ao céu, à noite e aos cabelos dos deuses. Hoje o lápis-lazúli continua a ser um acompanhante frequente dos motivos egípcios, sobretudo combinado com prata dourada.

A turquesa, a pedra azul-esverdeada da península do Sinai, estava ligada à deusa Hathor. A turquesa e o seu análogo cerâmico, a faiança egípcia azul, produziam esse tom egípcio característico, reconhecível num instante. Na joalharia contemporânea o esmalte cloisonné faz as vezes da faiança: as partições de metal criam células preenchidas com pastas de cor cozidas até se obter uma superfície vítrea. Esta técnica dá uma cor duradoura que não desvanece.

A cornalina, a pedra vermelho-alaranjada, associava-se no Egipto ao sangue, à força vital e à protecção contra o mal. Os amuletos vermelhos colocavam-se sobre o corpo do defunto. Na joalharia contemporânea a cornalina aparece com frequência como acento em cartelas e figuras de deuses.

O esmalte como técnica continua a ideia egípcia de "pedra de cor em engaste de metal", mas torna-a mais acessível. Um pendente contemporâneo com Ísis pode ter asas esmaltadas em quatro ou cinco tons de azul e verde: descendente directo da tradição egípcia antiga.

A gravação de hieróglifos é uma técnica própria, especialmente importante para os anéis de cartela. O gravador corta os sinais à mão ou com uma máquina, respeitando as proporções e a direcção de cada sinal. Os hieróglifos egípcios "olham" sempre para o início da linha. Um bom joalheiro sabe-o e não comete erros gramaticais num anel que o dono usará toda a vida.

O cinzelado usa-se para asas e penas. Uma lâmina de metal trabalha-se com martelos sobre uma forma para obter um relevo elástico e ligeiramente ondulado, como o de uma pena real. Esse trabalho dá às asas das figuras de Ísis e Néftis uma qualidade viva que a fundição não consegue alcançar.

Como usar

Uma joia egípcia exige alguma atenção ao que a rodeia. Sem essa atenção, uma peça bonita pode facilmente passar de ornamento a disfarce.

A regra básica: um acento egípcio por visual. Se o pescoço leva Ísis, que os brincos sejam neutros, geométricos, sem motivos egípcios. Se o dedo leva um anel de cartela, não é preciso acrescentar uma pulseira com escaravelho e brincos de ankh. Um símbolo lê-se; três começam a funcionar como disfarce.

Um amuleto em fio comprido caindo até ao centro do peito actua como acento principal. A roupa por baixo deve ser simples, sem estampado nem ferragens desnecessárias. Uma camisola lisa, uma camisa branca, uma t-shirt simples, um vestido sem desenhos. O próprio fio deve ser fino e tranquilo para não competir com a figura da divindade.

Um anel de cartela é mais discreto e presta-se ao uso diário. Os hieróglifos só são visíveis de perto; para a maioria de quem te rodeia é simplesmente um bonito anel gravado. Fica melhor no dedo médio ou no anelar.

Os brincos com ankh funcionam com intensidade tranquila. Um ankh pequeno no lóbulo, um sinal quase invisível, convém ao escritório, à universidade, a qualquer contexto em que não se queira anunciar "trago um símbolo egípcio". Os brincos maiores com figuras de deuses são melhores para a noite ou para visuais com o pescoço à mostra.

O material do fio ou do cordão muda o registo. Um fio fino de prata dourada dá um registo "bizantino": refinado, próximo do museu, ligeiramente solene. Um cordão de couro dá um registo "arqueológico": mais rude, mais masculino, mais próximo da ideia do objecto encontrado. Um fio de elos apertados dá um registo "contemporâneo", em que o motivo egípcio se apresenta como design, não como referência à Antiguidade.

Para quem é

A joalharia egípcia é uma escolha bastante específica, e é mais honesto dizer à partida para quem é e para quem não é.

É para pessoas com verdadeiro interesse pela história e pela arqueologia. Se alguém lê livros sobre o Egipto, vê documentários, esteve no Cairo ou quer ir, uma peça com Ísis ou um escaravelho prolonga esse interesse de forma tangível. Saberá o que usa, e esse saber acrescenta valor ao objecto.

É para os amantes da joalharia simbólica em geral. Há pessoas que não usam "simplesmente bonito"; precisam que a peça signifique algo. O panteão egípcio oferece um dos conjuntos de significados mais ricos da cultura mundial. Território relacionado são o lauburu, o símbolo basco, o símbolo de Vénus, o dragão e outros sinais culturais.

É para estudantes e professores de egiptologia, história das religiões e história. Para eles um pendente assim torna-se um pequeno sinal profissional, uma lembrança do tema de trabalho. O mesmo vale para escritores e artistas que trabalham com material egípcio.

É para os viajantes para quem uma imagem importa como recordação trazida. Alguém que volta de Luxor ou de Alexandria e quer conservar fisicamente essa viagem: um amuleto egípcio torna-se recordação materializada. Os anéis de cartela encomendados com o próprio nome funcionam especialmente bem neste papel.

É para presente. Ísis para alguém interessado na história ou na mitologia; Anúbis para um amigo fascinado pela arqueologia; um escaravelho para uns pais que amam os museus. São presentes que não ficam na gaveta; costumam acabar no uso diário.

Não é para quem procura um talismã mágico operativo. Não enganamos: se alguém quer uma peça que proteja a sério, traga dinheiro ou ajude no amor, a joalharia egípcia não cumprirá esse papel. Cumpria-o para os egípcios antigos dentro do seu sistema religioso, mas não para nós. Se é preciso "acção mágica", há que procurar noutra direcção.

Também não é para quem simplesmente sente a estética como alheia. A linha egípcia é muito legível; é difícil suavizá-la. Se alguém prefere unicamente formas neutras, abstractas e minimalistas sem referências culturais, uma peça egípcia soar-lhe-á destoante.

Perguntas frequentes

O ankh é uma cruz cristã?

Não. O ankh é o hieróglifo egípcio da palavra "vida". Existe desde milénios antes do cristianismo e não tem ligação directa com a cruz cristã. Visualmente parecem-se, sobretudo a cruz copta com o laço em cima, e há uma velha hipótese sobre a influência do ankh na forma copta; mas a derivação directa não está cientificamente estabelecida. A cruz cristã provém de um instrumento romano de execução; o ankh provém da escrita egípcia. Duas tradições independentes. Quem usa um ankh usa o sinal egípcio da vida, não uma variante da cruz.

É verdade que a "maldição de Tutankhamon" se transmite às joias com os seus motivos?

Não, e este é um dos mitos jornalísticos mais enraizados do século XX. Quando a equipa de Howard Carter abriu o túmulo em 1922, vários participantes morreram nos anos seguintes, na sua maioria por causas naturais. Os jornais da época construíram uma história de maldição que supostamente matava quem perturbava o túmulo. Estatisticamente a mortalidade entre os membros da expedição era completamente normal para uma época sem antibióticos. Nenhum objecto do túmulo continha qualquer "inscrição maldita"; isso era uma invenção. Usar joias com motivos de Tutankhamon não acarreta nenhum risco metafísico.

Podem os cristãos usar símbolos egípcios?

É uma questão de consciência pessoal e de teologia pessoal, não algo que joalheiros ou arqueólogos possam responder. Do ponto de vista da história das religiões, o culto egípcio antigo desapareceu há mais de mil e quinhentos anos. Não existe nenhuma religião egípcia viva em que o ankh ou Ísis sejam objectos de culto activo. São artefactos históricos, comparáveis à Antiguidade grega ou romana. Muitos cristãos usam meandros gregos, coroas de louro romanas e nós celtas sem incómodo. Os símbolos egípcios não diferem em nenhum aspecto relevante. Se alguém sente mal-estar interior, tem todo o direito de o respeitar.

Que divindade fica bem a uma mulher e qual a um homem?

No antigo Egipto não havia atribuição de amuletos rigidamente por género. Homens e mulheres usavam os mesmos símbolos. Na joalharia contemporânea desenvolveu-se uma convenção social, não religiosa: Ísis, Bastet e Hathor escolhem-nas com mais frequência as mulheres; Anúbis, Hórus e Rá os homens. O escaravelho e o ankh são universais. Mas é costume, não norma. Uma mulher com Anúbis ao pescoço ou um homem com Ísis é uma imagem historicamente perfeitamente correcta.

O escaravelho traz sorte?

Na cultura egípcia antiga o escaravelho era efectivamente considerado um amuleto protector ligado à renovação e ao sol matinal. "Traz sorte" é uma tradução moderna simplificada dessa ideia. Não existe efeito cientificamente confirmado para o escaravelho, tal como para nenhum outro amuleto. Se um anúncio afirma que um escaravelho joalheiro "garante sorte no dinheiro e no amor", isso é marketing, não história nem ciência. O escaravelho é belo, carrega uma camada cultural significativa, e isso é razão suficiente para o usar. Tudo o resto pertence à fé pessoal de quem o usa.

"Rá" ou "Ré": qual é a pronúncia correcta?

Nenhuma das duas é exactamente correcta. A língua egípcia só registava consoantes na escrita; as vogais não se indicavam. O nome do deus solar escrevia-se com dois sinais que lemos como "r" e um alef. Os egiptólogos modernos introduzem vogais por convenção do século XIX e chegam a "Rá" ou "Ré". A tradição alemã tende para "Ré"; a anglo-saxónica para "Rá". Como soava a palavra há três mil anos é algo que não sabemos. Ambas as formas são aceitáveis.

Sobre a Zevira

A Zevira é uma marca de joalharia espanhola de Albacete. A linha de simbologia egípcia, Ísis, ankh, escaravelho, Anúbis e Hórus, é uma das categorias do catálogo. A disponibilidade actual e os detalhes estão no catálogo.

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Conclusão

Há milhares de anos as pessoas traziam o escaravelho ao peito com a plena convicção de que ajudaria o coração a superar o julgamento dos mortos. Acreditavam-no com a mesma certeza com que nós acreditamos na previsão do tempo ou no horário dos comboios. Para eles era uma parte funcional da realidade, tão indubitável como o pão ou a água. Hoje usamos o escaravelho de outra maneira: como objecto belo com uma longa história, como lembrança de uma civilização que levou a sério a eternidade, como pequena citação visual de um grande livro da experiência humana.

Ambas as abordagens são legítimas; simplesmente são distintas. Um egípcio do século XVI a.C. via no seu amuleto magia operativa; nós vemos nesse mesmo amuleto memória operativa. A magia foi-se com a sua religião; a memória permaneceu e continua viva em cada nova geração. Isso basta para que uma peça com Ísis, Anúbis, ankh ou escaravelho tenha sentido em 2026, como o teve em 1926, em 1822, no 30 a.C. e no terceiro milénio antes da nossa era. As civilizações chegam e partem; estes pequenos sinais continuam a sobreviver a quem os usa e à sua época.