Metais raros em joalharia: nióbio, tântalo, zircónio e outros visitantes do laboratório

Um anel pode brilhar azul, violeta e verde ao mesmo tempo, sem uma única gota de tinta. A cor nasce de uma camada de óxido de milésimos de milímetro, e quem a comanda é a voltagem da corrente. Isto é o nióbio, e é apenas um de seis metais sobre os quais as montras de joalharia costumam calar-se.

A maioria conhece o ouro, a prata, a platina e o aço. Mas ao lado deles existe toda uma família de metais que chegaram à joalharia vindos da aviação, da medicina e dos laboratórios de defesa. Anodizam-se num arco-íris, não provocam alergias, aguentam a pancada melhor do que o aço e por vezes saem mais baratos do que o ouro branco com a mesma brancura.

Esta seleção é sobre seis metais assim. Sobre em que se distingue o nióbio do tântalo, porque se escolhe o cobalto-crómio para as alianças e porque convém manter o alpaca longe da pele sensível. E sobre como escolher um metal exótico sem levar depois uma deceção.

Nióbio: arco-íris à base de voltagem

O nióbio foi descoberto em 1801, mas à joalharia só chegou no final do século XX, quando se aprendeu a controlar a sua anodização. Hoje é o metal preferido dos artesãos que fazem brincos vivos e piercings para quem não tolera as ligas correntes.

Porque é que o nióbio é hipoalergénico

O nióbio pertence aos metais bioinertes. Isso significa que quase não reage com os tecidos do corpo nem com o suor. Na sua superfície forma-se de imediato uma camada de óxido estável que sela o metal e não deixa passar iões para a pele. E são precisamente os iões do metal, ao entrarem no organismo, que disparam a reação alérgica, quase sempre frente ao níquel. No nióbio a sua libertação tende para zero.

Por isso o nióbio coloca-se nos piercings acabados de fazer e é usado por quem sente que até o aço cirúrgico lhe roça e irrita. Se já teve reações com a bijutaria barata, convém ler a análise à parte sobre a alergia ao níquel nas joias: aí desmonta-se que metais provocam dermatite e quais são seguros.

Como se tinge o nióbio sem tinta

O mais espetacular do nióbio é a cor. Mas não há um único vestígio de pigmento. O metal mergulha-se num eletrólito e faz-se passar por ele corrente. Sob a voltagem, na superfície cresce uma camada de óxido transparente, e quanto maior é a voltagem, mais grossa é essa camada. A espessura da película é o que define a cor.

Funciona a pura física da luz. Uma parte da luz reflete-se no bordo superior da película e outra parte no metal que está por baixo. As duas ondas refletidas sobrepõem-se, e uma parte do espetro anula-se enquanto outra se reforça. O olho vê o resultado como cor. É a mesma ótica que tinge a bolha de sabão e a mancha de óleo numa poça. Variando a voltagem, o artesão percorre toda a paleta: palha, bronze, púrpura, azul intenso, celeste, verde, amarelo.

Que cores dá o nióbio

A voltagem baixa dá tons quentes: dourado e bronze. Os valores médios levam à zona mais popular: azul profundo e lilás. A voltagem alta desemboca no verde e no amarelo prateado. Como a cor é marcada pela espessura da película, numa mesma peça pode conseguir-se uma transição suave, um degradê furta-cores. A tinta não sabe fazer isso: fica numa camada e com o tempo risca-se, enquanto a camada de óxido é o próprio metal, ou melhor, a sua superfície.

Contras do nióbio

Não existe o metal perfeito. O nióbio é mole para os padrões da joalharia: mais duro do que o ouro, mas mais mole do que o aço e o titânio. As arestas vivas arredondam-se com o tempo e o polimento perde brilho com o roçar. A cor, apesar de não ser tinta, também é vulnerável: um risco profundo arranca a camada de óxido e nesse ponto aflora o metal cinzento. Recuperar a cor só se consegue com uma nova anodização. Por isso o nióbio é ótimo para brincos, pendentes e piercings, mas para um anel de todos os dias, que bate contra a mesa e o teclado, encaixa pior.

Quanto custa o nióbio

O nióbio em si não é um metal precioso, e a matéria-prima custa o razoável: mais do que o aço, mas muitas vezes menos do que o ouro. Na peça, o preço é elevado pelo trabalho manual: uma anodização de qualidade pede equipamento e experiência, e um degradê uniforme é ofício. No fim as joias de nióbio caem no segmento médio: mais caras do que a bijutaria, mais baratas do que o ouro.

O nióbio no piercing

O nióbio tem uma reputação especial no mundo do piercing. Uma perfuração recente é uma ferida aberta, e o metal que a habita não deve soltar nada irritante. O nióbio cumpre essa condição: é bioinerte, não liberta iões, não provoca inflamação. A isto soma-se a cor viva, que não desaparece com o antisséptico. Por isso, nos estúdios de confiança, o nióbio e o titânio são a opção padrão para a primeira colocação, enquanto o aço barato de composição duvidosa fica para os sítios improvisados. A gama de cores acrescenta ainda estética: uma bolinha azul ou violeta numa perfuração recente fica muito mais interessante do que uma cinzenta.

Como cuidar do nióbio de cor

A cor do nióbio vive numa camada finíssima sobre a superfície, e é justamente essa camada que há que cuidar. Nada de pastas nem pós abrasivos: arrancam a camada de óxido juntamente com a cor. A limpeza, só suave: água morna, uma gota de sabão, um pano sem pelos. Os solventes fortes e os banhos de ultrassons também ficam em causa, melhor prescindir deles. Com um trato cuidadoso a cor aguenta anos, porque não é um revestimento que se gasta, mas o próprio metal transformado.

Tântalo: metal pesado com reflexos azulados

Se o nióbio é sobre leveza e cor, o tântalo é o seu polo oposto. Escuro, denso, pesado. Com ele fazem-se anéis masculinos rotundos, e na mão um anel assim nota-se bastante mais do que um de aço.

Como se vê o tântalo

A cor natural do tântalo é cinzento-escuro com um reflexo azulado e frio. Nem preto nem aço, mas algo intermédio, mais perto do grafite. Depois do polimento surge um brilho abafado; depois de um acabamento mate, uma superfície aveludada. Um anel de tântalo não grita nem cintila. Vê-se sóbrio e caro, sem chamariz de montra. Por isso é apreciado por quem não quer metal brilhante na mão.

Porque é que o tântalo é pesado

O tântalo é um dos metais mais densos que se usam em joalharia. A sua densidade supera a do aço e da prata, e aproxima-se da do ouro. Daí o seu peso: um anel de tântalo sente-se com autoridade, a sua presença no dedo não se esquece. Para muitos homens esse é o argumento principal: uma joia tem de notar-se. Um anel fino e leve é muitas vezes percebido como pouco sério, e o tântalo resolve a questão com o seu peso.

O tântalo e a medicina

O tântalo é biocompatível. Com ele fabricam-se há décadas implantes cirúrgicos, placas ósseas, malhas e clipes. O organismo não o rejeita, os tecidos cicatrizam tranquilamente à volta das peças de tântalo. O mesmo conjunto de propriedades que o torna apto para implantes torna-o seguro para a pele: o tântalo não liberta iões, não se oxida em condições normais, não provoca irritação. A alergia ao tântalo praticamente não existe.

Porque é que o tântalo é caro e raro

O tântalo extrai-se de minérios, muitas vezes junto ao nióbio, e há poucos jazigos. O metal em si é refratário e caprichoso de trabalhar: funde a uma temperatura altíssima, deixa-se cortar mal, exige ferramenta específica. Cada anel de tântalo sai ao artesão mais caro do que um de aço ou titânio, e isso reflete-se no preço. O tântalo custa de forma estável mais do que a maioria dos metais não preciosos e entra no segmento médio-alto.

A quem assenta o tântalo

O tântalo é escolhido por homens que procuram um anel de casamento ou de todos os dias diferente, com caráter. A cor escura, o peso sério, a nula alergenicidade e a fama de metal de bloco operatório juntam-se na imagem de uma peça fiável, quase de engenharia. Se quer afastar-se do ouro e da prata de sempre, mas sem estridências nem experiências, o tântalo é uma das melhores opções.

O tântalo e o acabamento de superfície

O tântalo tem a virtude de convencer por igual em diferentes texturas. O polimento espelho dá-lhe um brilho escuro e contido, quase de armaria. O mate com jato de areia converte a superfície num grafite aveludado que não reflete nem denuncia os pequenos riscos. O escovado, com os seus finos traços paralelos, acrescenta uma aspereza nobre. Cada variante muda o caráter do anel sem perder esse inconfundível tom cinzento-azulado. Isso dá margem ao artesão e ao comprador, uma escolha de humor que vai do estrito ao rotundo.

Cobalto-crómio: brancura de platina e dureza de blindagem

O cobalto-crómio é conhecido como material de coroas dentárias, próteses de articulações e pás de turbina. À joalharia chegou vindo de onde é apreciado pela sua resistência e inércia: a medicina e a aviação.

Como se vê o cobalto-crómio

A maior virtude do cobalto-crómio para o olho é a cor. É mais branco do que o aço e de tom mais próximo da platina do que do ferro cinzento. Um anel de cobalto-crómio polido dá um brilho de espelho intenso, sem amarelecer nem deixar véu cinzento. Muitos escolhem-no como alternativa acessível à platina e ao ouro branco: a diferença visual é quase impercetível e o preço é de outra ordem.

Porque é que o cobalto-crómio é tão duro

A liga de cobalto e crómio supera com clareza o aço em dureza. Resiste aos riscos, não se dobra com pancadas acidentais e mantém o polimento durante anos. Para um anel de todos os dias essa é a qualidade decisiva: não perde o aspeto ao roçar em mesas, chaves e ferramentas. Onde o ouro se cobriria de uma rede de microrriscos, o cobalto-crómio continua liso.

O caráter hipoalergénico do cobalto-crómio

As ligas médicas de cobalto-crómio (as que vão para implantes) são feitas para ser biocompatíveis. Nelas controla-se o teor de impurezas, e uma boa marca de joalharia com essa liga não liberta iões irritantes. Por isso o cobalto-crómio conta-se entre os metais hipoalergénicos. Há um pormenor: importa que seja precisamente uma liga médica, e não uma técnica com alto teor de níquel. Com um fabricante de confiança não surgem problemas, mas na bijutaria sem nome a composição é imprevisível.

Cobalto-crómio para alianças

A combinação de cor branca, resistência e segurança fez do cobalto-crómio um material popular para as alianças, sobretudo masculinas. O anel parece de platina, sobrevive ao trabalho físico e não roça o dedo. Para um casal que procura um metal branco atual sem orçamento para platina, é uma escolha sensata. A dureza tem um único senão: se for preciso, esse anel é difícil de mudar de tamanho, porque a liga dura deixa-se ajustar mal.

Paládio: ouro branco sem ródio

O paládio é um metal do grupo da platina, irmão de sangue da platina. Em joalharia desempenha um papel duplo: como aditivo que branqueia o ouro branco e como metal nobre por direito próprio, com as suas próprias leis.

Porque é que o paládio é branco por natureza

A graça do paládio está em ser branco de nascença. O ouro branco na verdade é acinzentado ou tem um leve fundo quente, por isso reveste-se com uma fina camada de ródio que lhe dá esse brilho frio. O ródio gasta-se em um ou dois anos de uso, e há que levar o anel a um novo banho de ródio. O paládio não precisa disso. A sua brancura é a cor do próprio metal em toda a sua profundidade, não um revestimento. Risca-o e sob o risco está o mesmo paládio branco, não um fundo amarelo.

O paládio é mais leve do que a platina

Com um aspeto quase idêntico, o paládio é bastante mais leve do que a platina: a sua densidade é aproximadamente metade. Para as peças grandes isso é uma vantagem: uns brincos ou um anel volumoso de paládio não puxam nem pesam, usam-se mais cómodos do que os de platina. Para quem adora o metal branco nobre mas se cansa do peso da platina, o paládio é um achado.

O caráter hipoalergénico do paládio

O paládio conta-se entre os metais nobres hipoalergénicos. Não contém níquel e, na maioria dos casos, é tolerado sem problema pela pele sensível. As reações ao paládio puro são raras. Isso torna-o uma boa escolha para quem o ouro branco com impurezas de níquel causa incómodos. Se escolhe o metal a pensar na sua pele, ajuda-o o guia sobre que metal combina com o seu tom de pele.

O paládio é mais barato do que a platina

O paládio é um metal precioso, e barato não se lhe pode chamar: a sua cotação oscila e por vezes alcança a platina. Mas na peça terminada uma joia de paládio costuma sair mais acessível do que uma de platina, porque, ao pesar menos, gasta-se menos quantidade de metal na mesma peça. Fica um metal branco nobre do grupo da platina a um preço mais suave, sem o gasto do ródio periódico.

Contras do paládio

O paládio é mais mole do que a platina e, com um uso prolongado, vai criando a sua própria pátina, um envelhecimento mate e nobre da superfície. A uns agrada, a outros não, e o polimento devolve-lhe o brilho. Além disso, o paládio é refratário e difícil de trabalhar, por isso nem todas as oficinas se atrevem com a sua reparação e a sua soldadura. Antes de comprar convém esclarecer onde lhe dar assistência depois.

O paládio nas ligas de ouro branco

Para além do seu papel próprio, o paládio atua como branqueador no ouro branco. O ouro puro é amarelo, e para obter uma liga branca acrescentam-se-lhe metais que a clareiam. Antigamente usava-se para isso muitas vezes o níquel: barato, mas é justamente o ouro branco com níquel que provoca alergia nas pessoas sensíveis. O ouro branco com paládio está livre desse problema: é mais branco, mais seguro e não exige um banho de ródio tão intenso. Essa liga custa mais do que a de níquel, mas a diferença justifica-se para quem tem a pele reativa.

Alpaca e prata alemã: prata sem prata

E agora uma conversa honesta sobre os metais que se disfarçam de prata sem o serem. O alpaca e a prata alemã são ligas à base de cobre, e há que olhá-los com os olhos bem abertos.

O que é o alpaca

O alpaca é uma liga de cobre e níquel, por vezes com pequenos aditivos. A cor é branco-prateada, e a superfície brilha quase como a prata. Com alpaca fizeram-se e fazem-se talheres, moedas, utensílios económicos e joias. É resistente, não se oxida, mantém a forma. Para peças prateadas de baixo custo, o alpaca é um material que serve e dura.

O que é a prata alemã

A prata alemã (em alemão, Neusilber, prata nova) é uma liga de cobre, níquel e zinco. O aditivo de zinco clareia-a e aproxima-a de tom da prata mais do que o alpaca. O nome fala com franqueza do que é: aqui de prata, nada; é uma imitação por cor. A prata alemã é barata e manejável; com ela cunham-se caixas, ferragens, a base da bijutaria e joias económicas.

Em que se distinguem o alpaca e a prata alemã da prata

A diferença é de fundo. A prata 925 é um metal precioso com valor próprio e toque. O alpaca e a prata alemã são ligas de cobre a um preço várias vezes menor, sem componente precioso. À primeira vista, uma peça acabada de fazer é difícil de distinguir, mas com o tempo a base de cobre dá a cara: a liga pode escurecer e por vezes deixa marca na pele. Se quiser perceber a sério a diferença entre os materiais prateados, há uma análise sobre latão, aço e prata para joalharia, e a lógica é a mesma. E o que exatamente está por detrás do toque 925, no artigo sobre o que significa a prata 925.

Cuidado: níquel

O principal risco do alpaca e da prata alemã é o níquel. Ambas as ligas o contêm em quantidade notável, e o níquel é o alergénio mais frequente na joalharia. Nas pessoas sensíveis provoca vermelhidão, comichão e dermatite nas zonas de contacto. Por isso os brincos, anéis e correntes destas ligas não se podem recomendar a qualquer um. Para alguém sem alergia é um metal económico normal. Para um alérgico, é a via direta para a irritação. Se a sua pele reage à bijutaria, o alpaca e a prata alemã não são a sua opção, e aqui há que olhar para o nióbio, o tântalo ou a prata.

Onde fazem sentido o alpaca e a prata alemã

Apesar dos avisos, estas ligas têm o seu lugar legítimo. Servem bem para objetos decorativos que não roçam a pele de contínuo: porta-chaves, elementos de decoração, aros, peças de oferta económicas. Para quem quer um aspeto prateado sem gastar em prata e não tem problemas com o níquel, o alpaca e a prata alemã são uma solução económica honesta, desde que se saiba o que se compra.

Como distinguir o alpaca da prata

Há vários sinais caseiros. A prata é mais mole e com o tempo cobre-se de uma pátina escura pelo sulfureto de hidrogénio do ar; o alpaca e a prata alemã escurecem de outra maneira, com um matiz acobreado esverdeado nas zonas de desgaste. A prata leva punção de toque (925, 875 e semelhantes); as ligas de cobre não o têm, quando muito uma marca do género MNTs. Ao peso, a prata é bastante mais pesada a igual volume. Mas o método mais fiável é comprar a um vendedor que nomeie o metal com honestidade e não esconda a composição atrás de uma palavra bonita como prata nova.

Zircónio: preto saído do fogo

Fecha a seleção o zircónio negro, um metal que se torna preto não por um revestimento, mas pela cozedura. Por vezes confunde-se com a zircónia (a pedra), mas são coisas distintas: aqui falamos do metal zircónio.

Porque é que o zircónio negro é preto

De origem, o zircónio é um metal cinzento-prateado. Preto torna-se depois de um tratamento térmico: a peça aquece-se num ambiente controlado e na superfície forma-se uma camada de óxido de zircónio negro, que na essência é uma cerâmica. Essa camada preta não é tinta nem um banho, mas a superfície transformada do próprio metal, firmemente fundida com a base. Não se lasca como o revestimento preto dos anéis baratos e aguenta incomparavelmente mais.

A dureza do zircónio negro

A camada de óxido do zircónio negro é muito dura, próxima nas suas propriedades da cerâmica técnica. Isso dá-lhe uma alta resistência aos riscos: a superfície preta não se gasta até ao metal cinzento com a facilidade de um revestimento galvânico. Para uma aliança preta que deve conservar a cor durante anos, essa é uma vantagem importante. A maioria dos anéis pretos baratos perde a cor nas arestas ao fim de um par de anos, e o zircónio negro mantém o tom.

O caráter hipoalergénico do zircónio

O zircónio é biocompatível e usa-se em medicina: com dióxido de zircónio fazem-se coroas dentárias e componentes de próteses. O metal em si e a sua camada de óxido são inertes, não libertam iões irritantes e não provocam alergia. O zircónio negro é usado sem problema por pessoas de pele sensível para quem as ligas pretas correntes com revestimento não são seguras.

A quem assenta o zircónio negro

O zircónio negro é escolhido por quem quer uma joia grafite ou preto carvão a sério e para muito tempo. É um material popular para alianças masculinas em gama escura, para peças minimalistas e sóbrias. A cor é profunda, nobre, sem o brilho de um banho barato. O senão é comum aos metais duros: o tamanho de um anel assim é difícil de mudar, e uma lasca profunda da camada de óxido não é fácil de restaurar.

O que têm em comum todos estes metais

Seis metais distintos e, no entanto, propriedades que se sobrepõem muito. Vejamos o que os aparenta e para que servem essas qualidades na prática.

O caráter hipoalergénico como traço comum

Quase todos os protagonistas da seleção (exceto o alpaca e a prata alemã) partilham a bioinércia. O nióbio, o tântalo, o cobalto-crómio, o paládio e o zircónio não libertam iões livres para a pele, porque estão cobertos de uma camada de óxido estável ou são quimicamente estáveis. Daí a sua fama de seguros para os alérgicos. Não é marketing, mas consequência da química: sem libertação de iões, não há reação.

Anodização e cor sem tinta

O nióbio, tal como o titânio, sabe dar cor através da anodização: fazer crescer a camada de óxido com corrente. O zircónio obtém o preto por um caminho parecido, só que através de cozedura e não de eletrólise. Em ambos os casos a cor é a superfície transformada do metal, não uma camada posta por cima. Por isso essas cores aguentam mais do que qualquer tinta ou banho galvânico.

O peso como caráter

O peso destes metais varia, e isso faz parte da escolha. O tântalo é pesado, quase como o ouro. O paládio é leve, metade do peso da platina. O nióbio, leve. O cobalto-crómio, intermédio. O peso não é um pormenor menor: para uns a joia deve sentir-se com corpo; para outros, passar despercebida. Conhecendo a densidade do metal, pode imaginar de antemão como a peça se vai assentar na mão ou na orelha.

Origem na técnica e na medicina

Todos estes metais chegaram à joalharia sem virem da joalharia. O tântalo e o zircónio, da cirurgia. O cobalto-crómio, da medicina dentária e da aviação. O nióbio, dos supercondutores e das ligas especiais. O paládio, dos catalisadores industriais. Primeiro valorizaram-nos engenheiros e médicos pela sua resistência e inércia, e só depois os artesãos viram neles uma joia. Por isso cada um carrega a fama de material fiável, provado não numa montra, mas em faina.

Como escolher um metal exótico sem apanhar os dedos

Um metal pouco comum é interessante, mas também arriscado: quanto menos se sabe, mais fácil é errar. Umas quantas referências para que a escolha não desiluda.

Pela alergia

Se a sua pele reage à bijutaria, fique-se pelos metais bioinertes: nióbio, tântalo, zircónio, paládio de qualidade, cobalto-crómio médico. E evite tudo o que possa levar níquel, em primeiro lugar o alpaca e a prata alemã. Se a sua sensibilidade é alta, pergunte ao vendedor pela composição da liga e não se fie na palavra hipoalergénico estampada na etiqueta.

Pelo estilo de vida

Pense em como vive a sua mão. Se trabalha com as mãos e o anel é de todos os dias, vá atrás de algo duro: cobalto-crómio, zircónio, tântalo. Se quer uma joia vistosa que se use com cuidado, nióbio com a sua cor. Os brincos e os pendentes perdoam a moleza do metal; os anéis, não. Essa é a bifurcação principal: dureza contra beleza de cor.

Pelo orçamento

A repartição por preço é simples. Nióbio e cobalto-crómio, segmento médio, mais acessíveis do que o ouro. Tântalo e zircónio negro, acima, mais perto do médio-alto pela dificuldade de elaboração. Paládio, precioso, o mais caro de todos, mas mais suave de orçamento do que a platina. Alpaca e prata alemã, o mais baixo de preço, com a sua ressalva sobre o níquel.

Verificar o vendedor

Um metal exótico é motivo para fazer perguntas. Peça o nome exato da liga, não a família geral. Esclareça como dar assistência à peça: se se pode mudar o tamanho, onde soldá-la, se restauram a anodização. Um vendedor honesto responde sem hesitar. As fórmulas vagas são motivo para pôr-se em guarda, sobretudo quando se fala de hipoalergenicidade.

Comparação dos metais entre si

Para que seis metais não se baralhem na cabeça, vamos reuni-los pelas suas propriedades-chave e desmontar com que ganha cada um.

Cor

Paládio e cobalto-crómio, brancos, tipo platina. Tântalo, cinzento-escuro com azulado. Zircónio negro, preto carvão. Nióbio, qualquer cor do arco-íris, do dourado ao violeta e ao verde. Se quer cor, é o nióbio. Se quer um branco nobre, paládio ou cobalto-crómio. Se quer um escuro sóbrio, tântalo ou zircónio.

Dureza

Em resistência aos riscos vão à frente o cobalto-crómio e o zircónio negro, e atrás deles o tântalo. O paládio e o nióbio são mais moles e apanham antes as marcas do uso. Para um anel de todos os dias a dureza é decisiva; para brincos e pendentes, quase é indiferente.

Peso

O mais pesado, o tântalo. Intermédio, o cobalto-crómio. Leves, o nióbio e o paládio. O peso nota-se no dedo e na orelha, por isso convém tê-lo em conta de antemão, sobretudo nas peças grandes.

Preço

Do acessível ao caro: alpaca e prata alemã, depois nióbio e cobalto-crómio, a seguir tântalo e zircónio negro, e no topo o paládio como único metal precioso da lista.

Cuidado das joias de metais raros

Boa notícia: a maioria destes metais é pouco exigente. Mas cada um tem os seus matizes, que prolongarão a vida da peça.

Limpeza

Os metais bioinertes não escurecem nem se oxidam no dia a dia, por isso o cuidado é simples: água morna, sabão suave, pano macio. Nada de produtos agressivos nem abrasivos, especialmente no nióbio anodizado e no zircónio negro: uma limpeza brusca arranca a camada de cor ou de preto. O paládio limpa-se com cuidado, como qualquer metal precioso, com pano macio e um produto específico sem abrasivo.

Armazenamento

Guarde cada peça em separado para que os metais duros não risquem os moles. O cobalto-crómio e o zircónio deixam marca com facilidade no nióbio ou no paládio. Um saquinho ou um compartimento à parte do guarda-joias resolvem o problema. O nióbio de cor é melhor mantê-lo longe da luz e das mudanças bruscas, ainda que a camada anódica seja estável.

O que não se deve fazer

Não bata a peça anodizada ou preta contra superfícies duras: uma lasca da camada de cor é difícil ou impossível de restaurar sem reanodizar. Não tente polir o nióbio de cor nem o zircónio negro com pasta: tirar-lhes-ia a cor. O polimento só devolve o brilho aos metais brancos e cinzentos sem camada de cor, ao paládio, ao tântalo e ao cobalto-crómio no seu estado natural.

Mitos sobre os metais raros

À volta dos metais pouco comuns acumulou-se muita confusão. Vamos aos principais mal-entendidos.

Mito: a cor do nióbio é tinta

Não. A cor do nióbio e do titânio é um efeito ótico da camada de óxido, não um pigmento. A luz interfere numa fina camada transparente e o olho vê cor. Não há corante algum no metal. Por isso a cor não desbota nem se vai com a lavagem: não há nada para lavar, é o próprio metal.

Mito: o zircónio negro está pintado de preto

Também não. O preto é dado pela cozedura: na superfície forma-se óxido de zircónio negro, uma camada cerâmica fundida com o metal. Não é um banho que se lasca, mas a superfície transformada. Por isso aguenta mais do que os revestimentos pretos baratos.

Mito: o alpaca e a prata alemã são prata

Não, de prata não têm nada. São ligas de cobre com níquel e zinco, prateadas apenas pela cor. O nome prata nova induz em erro de propósito, para vender mais caro. Valor precioso, nenhum.

Mito: hipoalergénico significa absolutamente seguro para todos

Não de todo. Hipoalergénico significa que a reação é pouco provável, não impossível. Os metais bioinertes são seguros para a imensa maioria, mas há reações individuais raras a quase tudo. E a etiqueta não garante a pureza da liga num vendedor anónimo.

Mito: quanto mais caro o metal, melhor para um anel

Não. O paládio é o mais caro da lista, mas mais mole do que o cobalto-crómio, que é mais barato e mais duro. Para um anel de todos os dias, o cobalto-crómio duro e económico é mais prático do que o paládio nobre mas mole. O melhor metal é o que encaixa com a tarefa, não o mais caro.

Mito: um metal exótico é impossível de manter

Exagero. A limpeza é elementar. As dificuldades surgem com a mudança de tamanho nos metais duros e com a soldadura dos refratários. Mas uma boa oficina atreve-se com tudo, e a anodização do nióbio restaura-se com um novo processo. Só há que esclarecer a assistência de antemão.

Dados que surpreendem

A cor do nióbio e do titânio é física, não química

A coloração do nióbio anodizado nada tem a ver com os corantes. É interferência da luz numa camada de óxido transparente, o mesmo efeito que tinge a bolha de sabão e a mancha de petróleo na água. Variando a voltagem em frações de volt, o artesão move a espessura da película em nanómetros e percorre todo o arco-íris.

O tântalo vive dentro de gente por todo o mundo

O tântalo é do mesmo grupo de metais que os materiais dos implantes cirúrgicos. Placas ósseas, malhas e clipes de tântalo implantam-se há décadas. O anel do seu dedo é feito de um metal em que o organismo confia tanto que o leva dentro de si.

O paládio toma o nome de um asteroide

O paládio foi descoberto em 1803 e nomeado em honra do asteroide Palas, encontrado pouco antes. E o próprio asteroide leva o nome de Palas Atena, da mitologia grega. Assim o metal branco nobre fica unido à deusa da sabedoria através de um pedregulho cósmico.

O cobalto recebeu o nome de um espírito da montanha

A palavra cobalto procede do alemão Kobold, o gnomo subterrâneo, o duende das minas. Os mineiros medievais culpavam esses espíritos de que o minério com cobalto fundisse mal e soltasse vapores venenosos. O metal do minério maldito hoje reluz nas alianças com a brancura da platina.

O nióbio e o tântalo, um par quase inseparável

Estes dois metais são tão parecidos quimicamente que durante mais de um século não se souberam distinguir e tinham-se por um só elemento. Ainda hoje se extraem juntos de um minério comum. Nomearam-nos com sentido: Tântalo é uma personagem dos mitos gregos, e Níobe é sua filha. Os nomes foram escolhidos justamente pelo parentesco dos metais.

O zircónio apaga-se a si mesmo com fogo

Em pó o zircónio é combustível e até se usa em pirotecnia, mas o metal compacto resiste à corrosão graças a uma camada de óxido instantânea. O zircónio negro dos anéis é uma combustão controlada da superfície: uma cozedura dirigida converte a vulnerabilidade do metal no seu adorno.

O alpaca tem nome de prata que não é prata

A palavra alpaca evoca o animal andino e o metal prateado por igual, mas a liga não tem uma gota de prata. É cobre com níquel e zinco, prateado apenas de cor. Um material sem pinta de metal precioso leva um nome que soa a brilho nobre, embora dentro não haja rasto dele.

O cobalto-crómio gira nos motores de avião

Antes de chegar aos dedos, a liga de cobalto e crómio trabalha nas condições mais duras da técnica: com ela fazem-se as pás das turbinas dos reatores. O metal que aguenta o fluxo ao rubro vivo e as rotações endiabradas, na mão, quando muito, não se risca com as chaves.

Perguntas frequentes

Qual dos metais raros é o mais hipoalergénico? Os metais bioinertes são mais ou menos igualmente seguros: o nióbio, o tântalo, o zircónio e um paládio de qualidade quase não libertam iões para a pele. Para um piercing recente costuma recorrer-se ao nióbio ou ao titânio. O principal é evitar o alpaca e a prata alemã, que levam níquel.

Em que se distingue o nióbio do titânio? Ambos se anodizam em cor e ambos são hipoalergénicos. O titânio é mais leve e mais duro, mantém melhor a forma. O nióbio é mais mole, mas dá uma paleta mais limpa e saturada ao anodizar-se. Para piercing e joias vistosas, o nióbio é apreciado pela riqueza de cor.

Pode riscar-se o nióbio de cor e o que acontece então? Sim, um risco profundo arranca a camada de óxido e nesse ponto aflora o metal cinzento. Recuperar a cor só se consegue com uma nova anodização na oficina. Por isso o nióbio de cor protege-se das pancadas e não se usa como anel de trabalho duro.

O tântalo é mais pesado do que o ouro? Quase a par. A densidade do tântalo aproxima-se da do ouro e supera claramente a do aço e da prata. Um anel de tântalo sente-se com autoridade e peso, e por esse peso é apreciado por quem precisa de notar a joia na mão.

O paládio é melhor do que o ouro branco? Quanto ao cuidado, sim. O paládio é branco por natureza e não precisa de ródio, enquanto o ouro branco há que revesti-lo de ródio de tempos a tempos. O paládio é hipoalergénico e mais leve. Mas é mais mole e mais caro, por isso a escolha depende das prioridades.

São seguros o alpaca e a prata alemã para o uso diário? Para alguém sem alergia, perfeitamente: são ligas resistentes e não se oxidam. Mas contêm níquel, e para a pele sensível isso é um risco de irritação. Se a sua pele reage à bijutaria, estes metais não convém usar.

Lasca-se a cor preta do zircónio negro? Não, no sentido habitual não se lasca. A camada preta é um óxido fundido com o metal, não um banho. É resistente aos riscos e mantém a cor durante anos. Só se pode danificar com uma lasca forte, e restaurá-la é mais difícil do que voltar a polir.

Que metal exótico escolher para uma aliança? Para uma aliança de todos os dias costuma recorrer-se a cobalto-crómio (branco, duro), zircónio negro (escuro, resistente) ou tântalo (pesado, sério). O paládio serve bem para quem quer um metal precioso branco e nobre sem o peso da platina.

Em resumo

Os metais raros são joias crescidas a partir da técnica e da medicina. O nióbio pinta-se a si mesmo de arco-íris com corrente, o tântalo ganha pelo peso e pelo seu azul escuro, o cobalto-crómio dá a brancura da platina com dureza de blindagem, o paládio é o branco nobre sem trabalheiras de ródio, o zircónio negro enegrece ao fogo, e o alpaca e a prata alemã jogam a ser prata, mas pedem cautela pelo níquel.

A escolha reduz-se a três perguntas: se a pele reage, como vive a mão, que cor e que peso quer. Para um alérgico, metais bioinertes e nada de níquel. Para uma mão ativa, ligas duras. Para o amante do vistoso, nióbio. E o preço reflete com honestidade a raridade e a dificuldade de elaboração, sem pagar a mais pelo nome.

Sobre a Zevira

A Zevira é uma marca espanhola de joalharia de Albacete, uma cidade com séculos de tradição no trabalho do metal. Trabalhamos com prata 925, aço e ligas hipoalergénicas, para que a joia seja segura para a pele e honesta na sua composição. Mais sobre os nossos materiais, no guia sobre a prata 925 e na análise do metal segundo o seu tom de pele.

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