O cobre na joalharia: o primeiro metal da humanidade, o que deixa a pele verde e alimenta lendas

Debaixo da sua pátina verde, a Estátua da Liberdade esconde uma pele da cor de uma moeda de cobre acabada de cunhar. Uma tonelada de cobre que um dia brilhou com um rosa dourado transformou-se em trinta anos nesse famoso azul turquesa. O mesmo acontece à pulseira de cobre que trazes no pulso, em miniatura e em poucas semanas. E quase toda a gente que descobre uma marca verde na pele conclui que a peça está estragada. Não está. Simplesmente está viva.

O cobre não se gaba de metal precioso. É quente, mole, dócil sob o martelo e traiçoeiramente honesto na sua reação com o ar, a pele e a água. Em oito mil anos o ser humano aprendeu tudo com ele: os primeiros espelhos, as primeiras moedas, as primeiras espadas de bronze, a pátina negra dos mestres japoneses e o esmalte verde dos relicários medievais. O cobre foi o ouro dos bárbaros, o remédio do Ayurveda e a matéria com que o Modernismo forjou as suas linhas mais fluidas.

Este artigo é sobre o metal com que começou a civilização dos metais, e sobre como o usar hoje: onde está a verdade, onde está o mito, porque deixa a pele verde, em que se distingue do latão e como fazer crescer nele uma pátina pela qual os colecionadores pagam a mais.

Como tudo começou: o cobre como primeiro metal

Porque foi justamente o cobre o primeiro metal do homem

Antes do cobre, o homem só trabalhava a pedra, o osso e a madeira, ou seja, o que se lasca, se afia ou se dobra. O cobre mudou as regras porque se encontrava na natureza em estado puro, nativo: blocos brilhantes e avermelhados a assomar à superfície do solo, sobretudo na zona do atual Médio Oriente e dos Balcãs. Não era preciso fundi-los, bastava bater-lhes com uma pedra, e o metal não se esfarelava, mudava de forma. Os achados de cobre mais antigos remontam mais ou menos ao nono ou oitavo milénio antes da nossa era. É antes da escrita, antes da roda, antes das cidades.

O que é a Idade do Cobre e para onde foi

Entre a Idade da Pedra e a Idade do Bronze, os historiadores distinguem uma época de transição: o calcolítico, ou Idade do Cobre, mais ou menos do quinto ao terceiro milénio antes da nossa era. As pessoas já fundiam o cobre e o vertiam em moldes, mas ainda não tinham descoberto que uma adição de estanho tornava o metal três vezes mais duro. O cobre puro era demasiado mole para armas e ferramentas a sério, mas ideal para adornos, objetos rituais e os primeiros espelhos. A Idade do Cobre não terminou em catástrofe, mas numa descoberta: alguém misturou cobre com estanho e obteve bronze. Com isso começou uma história muito diferente.

O homem do gelo e o seu machado de cobre

Em 1991 descobriu-se nos Alpes uma múmia que estivera cerca de cinco mil e trezentos anos presa no gelo. Apelidaram-no de Ötzi. Trazia um machado com a lâmina de cobre quase puro, a 99,7 por cento. A análise do seu cabelo revelou um alto teor de cobre e de arsénio: o mais provável é que o próprio Ötzi participasse na fundição do metal. Um único machado virou do avesso a ideia de quão cedo e quão difundido já estava o domínio do cobre na vida corrente, longe das cortes reais.

Onde se extraía o cobre na Antiguidade

As primeiras minas não eram galerias no nosso sentido, mas escavações pouco profundas onde o minério de cobre aflorava à superfície. Os jazigos do Sinai, de Chipre, da região de Timna a sul do atual Israel e dos Balcãs alimentavam regiões inteiras. Na mina de Rudna Glava, na Sérvia, já se extraía cobre no sétimo milénio antes da nossa era. Os minerais verdes e azuis do cobre, a malaquite e a azurite, serviam ao mesmo tempo de minério, de pigmento e de pista: onde a terra verdejava, procurava-se o metal.

O cobre nas civilizações antigas

Egito: o verde do renascimento

Para os egípcios, o cobre e os seus minerais verdes não eram um material, mas a própria cor da vida depois da morte. A malaquite, carbonato verde de cobre, era moída até virar pó para a maquilhagem dos olhos: com a galena negra e o verdete, faraós e gente do povo delineavam as pálpebras. O verde era a cor de Osíris, deus do renascimento, a cor do papiro e dos rebentos tenros à beira do Nilo. Do cobre polido faziam-se espelhos de mão: antes de existir o vidro, um disco de cobre bem brunido refletia um rosto melhor do que qualquer água. O hieróglifo ankh, símbolo de vida, era muitas vezes fundido justamente em cobre.

Chipre, a ilha que deu nome ao cobre

O nome latino do cobre, cuprum, vem da ilha de Chipre, que na Antiguidade foi o principal fornecedor de metal para todo o Mediterrâneo. Os romanos chamavam-lhe aes cyprium, o cobre de Chipre, e com o tempo abreviaram para cuprum. Daí vêm o símbolo químico Cu, o inglês copper e o francês cuivre. Uma ilha inteira deu o seu nome ao metal porque as suas minas alimentavam impérios.

Roma: fíbulas, moedas e aquedutos

Roma trabalhava o cobre e as suas ligas à escala industrial. As fíbulas de bronze, esses broches-alfinetes que prendiam togas e mantos, eram ao mesmo tempo um objeto útil e um adorno em que se lia o estatuto do seu dono. A moeda miúda, o asse, cunhava-se em cobre e bronze, e era justamente esse trocado de cobre que passava todos os dias entre as mãos do romano comum. Em bronze fundiam-se estátuas, loiça, espelhos e peças dos sistemas de condução de água. O latim deixou-nos uma palavra, e a engenharia romana, a ideia de que um metal podia ser de massas.

Grécia e os espelhos em que se miravam as deusas

Os gregos poliam discos de bronze e de cobre até obter um reflexo suficientemente nítido para a maquilhagem e o penteado. Esses espelhos eram depositados nos túmulos, oferecidos nos casamentos, consagrados a Afrodite. O cobre polido não dava uma imagem perfeita, era algo quente e atenuada, mas nesses discos se miraram as mulheres durante épocas inteiras, antes de se inventarem a amálgama e o vidro.

Mesopotâmia e os mestres sumérios

Na Mesopotâmia, o cobre e o bronze cimentaram a arte dos templos. Sumérios e acádios fundiam estatuetas de deuses, remates de estandartes, figuras de animais e adornos, muitas vezes combinados com lápis-lazúli e cornalina. As célebres cabeças e figuras de cobre das primeiras cidades mostram que a fundição por cera perdida se dominava muito antes da Antiguidade clássica. O cobre era ao mesmo tempo o metal do altar e o do mercado.

Bárbaros, viquingues e Oriente

Celtas e viquingues: ouro de pobres e de ricos ao mesmo tempo

A norte das fronteiras romanas, ao cobre e às suas ligas chamava-se por vezes o ouro dos bárbaros, não por desprezo, mas porque o bronze e o latão brunidos brilhavam quase como o ouro e eram mais acessíveis. Os celtas fundiam luxuosos torques, broches e fivelas, brincando com a cor das ligas. Os viquingues usavam fíbulas em forma de carapaça de tartaruga, anéis e pendentes de cobre e bronze; o latão lustrado parecia caro à luz do Norte. Para gente entre quem o ouro era uma raridade, o brilho quente do cobre era uma maneira de mostrar desafogo e gosto sem se arruinar.

Índia e o Ayurveda: a água de cobre

Na tradição indiana, o cobre é o metal da saúde. O Ayurveda aconselha beber a água que repousou uma noite num recipiente de cobre, a famosa tamra jal. A lógica é antiga: o cobre desinfeta a água, e nisso há um fundo de verdade. Os iões de cobre inibem de facto uma parte das bactérias, e sem água canalizada, um jarro de cobre era uma medida higiénica sensata. A ciência moderna confirma o efeito antibacteriano da superfície, mas convida à prudência: um excesso de cobre na água potável é nocivo, e não convém transformar uma garrafa de cobre na única fonte de água. A tradição é bela, a moderação, imprescindível.

Japão: o shakudo, quando a pátina negra se torna arte

Os mestres japoneses transformaram no seu principal recurso artístico aquilo que o Ocidente tinha por defeito. A liga shakudo, cobre com uma ligeira adição de ouro (em geral uma pequena percentagem), cobre-se, após um tratamento especial numa solução chamada niiro, de uma profunda pátina de um negro azulado, parecida com a laca ou o aço azulado. Essa cor negra era apreciada na guarnição das espadas, nas tsubas (guardas) e nas joias tanto como o ouro. A par do shakudo empregava-se o shibuichi, liga de cobre e prata que dá tons cinza-aço e azeitona. A tradição japonesa inverteu a relação com a oxidação: aqui a pátina não é uma deterioração, mas o objetivo final do trabalho.

China e os vasos rituais de bronze

A China antiga elevou a fundição do bronze à categoria de arte de Estado. Vasos rituais para o vinho e a comida, sinos, espelhos com uma decoração finíssima no reverso, tudo isso se fundia em bronze em moldes compostos complexos. O espelho de bronze era na China ao mesmo tempo um objeto do quotidiano e um amuleto que afugentava o mal: era depositado nos túmulos e oferecido nos casamentos. O metal quente levava ali ao mesmo tempo beleza e proteção.

O cobre na arte e no artesanato

O esmalte medieval sobre cobre

Na Idade Média, o cobre tornou-se o suporte de uma das técnicas mais resplandecentes: o esmalte champlevé. Limoges, em França, ficou célebre pelos seus relicários, cruzes e cofres, onde se preenchiam os alvéolos da placa de cobre com pó de vidro, cozido até se converter num vidro de cor. O cobre era o suporte ideal: suficientemente barato para cobrir grandes superfícies, suficientemente resistente para aguentar a cozedura. Sob a camada de esmalte, o metal não verdejava, servia de fundo eterno aos vidros azuis, verdes e púrpura.

O movimento Arts and Crafts: rebelião contra a fábrica

No final do século XIX nasceu na Grã-Bretanha o movimento Arts and Crafts, resposta dos artesãos à produção fabril sem alma. O cobre tornou-se o seu metal predileto: barato, quente, capaz de mostrar na perfeição a marca do martelo manual. Os artesãos forjavam com ele bandejas, jarras, placas, molduras e joias, deixando de propósito visíveis as pancadas da ferramenta. O cobre dizia o que o movimento queria dizer: a peça é feita à mão, e não por uma prensa.

O Modernismo: as linhas fluidas do metal quente

Na viragem do século, o Modernismo apaixonou-se pelo cobre pela sua plasticidade. Com ele se curvavam caules, gavinhas, perfis de mulher e asas de libélula, tudo o que devia fluir e dobrar-se. A cor quente do metal harmonizava com o esmalte, o nácar e as pedras finas. O cobre não contrariava os motivos naturais do estilo, fazia-lhes eco: podia serpentear como um verdadeiro rebento.

O modernismo escandinavo e de atelier

No século XX, o cobre voltou à primeira linha nas mãos dos joalheiros de atelier. Os mestres do Norte apreciavam o seu tom quente e mate e casavam-no de bom grado com esmaltes de tinturas frias. O cobre tornou-se o metal de quem produzia em séries curtas e punha a experimentação acima do brilho do metal precioso. Foi no atelier de autor que nasceu o gosto pela pátina assumida, pela textura e pelo trabalho manual visível, hoje de novo apreciado.

As ligas do cobre: bronze, latão, alpaca e outras

O bronze: cobre mais estanho

O bronze é a liga de cobre e estanho, a mesma que deu nome a toda uma época. O estanho torna duro e resistente o cobre mole, por isso o bronze se tornou o metal das armas, das ferramentas, dos sinos e das estátuas. Na joalharia, o bronze oferece um tom castanho-dourado profundo e envelhece com beleza, ganhando uma nobre pátina. É a primeira liga feita pelo homem na história, e ainda hoje uma das mais resistentes.

O latão: cobre mais zinco

O latão é a liga de cobre e zinco, e é a que mais frequentemente se confunde com o ouro. Quanto mais zinco, mais claro e amarelo é o metal; um latão com alto teor de zinco é quase indistinguível do ouro pela cor. O latão é mais duro do que o cobre puro, pole-se com mais facilidade e verdeja a pele com menos frequência, daí a sua presença por todo o lado na bijutaria. Se uma joia dourada te parece demasiado leve e barata, o mais provável é que seja latão. Para as suas diferenças em relação à prata e ao aço, convém consultar uma comparação à parte dos metais.

A alpaca: cobre mais níquel

A alpaca é uma liga de cobre e níquel, de cor prateada e resistente à corrosão. Com ela se faziam talheres, moedas e joias baratas que imitavam a prata. A alpaca tem um senão: o níquel que contém. É o níquel, e não o cobre, que provoca com mais frequência alergias, por isso a alpaca nem sempre convém às peles sensíveis. A quem já sofreu uma reação convém entender o mecanismo: veja-se o dossiê sobre a alergia ao níquel.

O tombaque: um latão nobre

O tombaque é uma variedade de latão com alto teor de cobre (em geral mais de oitenta por cento) e pouca quantidade de zinco. A sua cor é quente, de um vermelho dourado, mais suave do que a do latão comum. Com tombaque se faziam historicamente medalhas baratas, botões, ferragens e bijutaria que imitava o ouro. É maleável, dourа-se bem e envelhece com suavidade.

Shakudo e shibuichi: as ligas de arte japonesas

Ao contrário das ligas europeias, orientadas para a resistência ou o baixo custo, o shakudo e o shibuichi japoneses foram criados pela cor da sua pátina. O shakudo (cobre e ouro) dá negro, o shibuichi (cobre e prata), cinza-azeitona. Estas ligas não mascaram a oxidação, servem-se dela como de uma paleta. Os joalheiros-artistas contemporâneos fazem reviver estas técnicas, e uma joia de shakudo é apreciada justamente pela sua pátina negra feita à mão, impossível de obter por estampagem.

A prata alemã e outras ligas de cobre-níquel

A prata alemã, ou prata nova, é outra liga clara à base de cobre, com níquel e zinco, e sem o menor rasto de prata. Com ela se fazem ferragens, bases para joias e artigos baratos que imitam a prata. Como a alpaca, contém níquel, portanto nem sempre convém às peles sensíveis. Conhecendo a sua composição, já não se confunde com a prata a sério nem surpreende que um metal claro provoque de repente uma irritação.

As pedras do cobre: um só elemento, uma multidão de cores

A malaquite: cobre oxidado convertido em pedra

A malaquite é, no fundo, cobre convertido em pedra. Este carbonato verde de cobre com as suas características faixas concêntricas forma-se onde os minerais de cobre reagem durante séculos com a água e o dióxido de carbono. O mesmo processo químico que verdeja a pulseira no pulso cria nas profundezas, ao longo de milénios, uma gema verde raiada. Os egípcios moíam-na para fazer maquilhagem, os mestres do Renascimento para fazer pigmento, os joalheiros de todas as épocas em cabochões e incrustações.

A azurite: o irmão azul da malaquite

A azurite é um carbonato azul de cobre, o parente mais próximo da malaquite. Encontram-se muitas vezes num mesmo bloco de rocha, passando de uma à outra: a azurite azul pode com o tempo transformar-se em malaquite verde, absorvendo água. O seu azul profundo serviu durante séculos de pigmento para a pintura. Na joalharia, a azurite é mole e caprichosa, mas o seu ultramarino saturado não se confunde com nada.

A turquesa: o cobre que pinta o céu

A turquesa é um fosfato hidratado de cobre e alumínio, e é justamente o cobre que lhe dá a sua cor azul-celeste. Quanto mais ferro, mais a pedra puxa para o verde. A turquesa era sagrada para os egípcios, os persas, os índios da América do Norte e os tibetanos. É uma das pedras ornamentais mais antigas da humanidade, e continua a ser o mesmo cobre a responder pela sua cor.

A crisocola: o cobre cor de lagoa

A crisocola é outro mineral de cobre, que dá tons azul-esverdeados ternos, parecidos com a turquesa mas mais suaves e mates. Encontra-se muitas vezes junto à malaquite e à azurite, nos mesmos jazigos de cobre. Um só metal, o cobre, tinge quatro pedras distintas de verde, azul, azul-celeste e turquesa. Caso raro em que se pode tocar com o dedo a origem da cor.

Dioptásio e cuprite: as gemas raras do cobre

Além do célebre quarteto, há raridades. O dioptásio é um mineral de cobre verde-esmeralda de um brilho tal que os colecionadores por vezes o tomam por uma esmeralda. A cuprite é um óxido de cobre vermelho-púrpura que deu ao mundo uma densa cor de vinho tinto. Demasiado frágeis ambos para um uso diário, são apreciados nas joias de coleção e de autor justamente por essa cor que lhes deu, uma vez mais, o cobre.

Porque é que o cobre deixa a pele verde, e porque não é uma alergia

O que é na realidade a marca verde

A marca verde sobre a pele é uma pátina, ou seja, uma fina camada de óxidos e sais de cobre. O cobre reage com o suor, os ácidos da pele, os cremes e o ar, formando compostos verdes que ficam na pele. É a mesma química que verdeja os telhados das catedrais e a Estátua da Liberdade, mas no pulso e em poucas horas. A marca verde limpa-se com facilidade com água e sabão e não deixa rasto. Parece inquietante, mas no fundo é inofensiva. Uma análise detalhada e os remédios encontram-se no artigo sobre a pele que fica verde por causa das joias.

Porque a uns verdeja e a outros não

A velocidade do esverdeamento depende da química da pele: acidez do suor, quantidade de creme e cosméticos, humidade do clima. Numa pessoa de suor ácido e adepta de loções, o cobre oxidará mais depressa. O calor e a humidade aceleram a reação, por isso a marca aparece mais facilmente no verão e no ginásio. Não é um indicador da qualidade do metal, mas uma química individual. Um fino verniz protetor ou uma camada de cera trava o processo quase até zero.

A verdadeira causa da alergia é o níquel, não o cobre

Muitas vezes se confunde a marca verde com uma alergia, mas são duas coisas distintas. O cobre em si próprio provoca extremamente raras vezes uma verdadeira alergia de contacto. O verdadeiro culpado das dermatites por metais é quase sempre o níquel, que se acrescenta às ligas para lhes dar dureza e brilho. Se a pele fica vermelha, faz comichão e inflama sob a joia, o mais seguro é que seja o níquel, e não o cobre. A quem sofreu uma reação vale a pena entender o mecanismo com o dossiê sobre a alergia ao níquel.

Como evitar a marca verde

As maneiras são várias e todas simples. Cobrir a face interna da joia com uma fina camada de verniz de unhas transparente ou de verniz de joalharia cria uma barreira entre o metal e a pele. Não usar o cobre com muito calor, na piscina nem no duche. Tirá-lo antes dos cremes e dos perfumes. Manter a joia seca e secá-la após o uso. Estes pormenores prolongam a vida do brilho e reduzem a marca verde ao mínimo, sem privar o metal do seu carácter quente.

Cobre e saúde: onde está a verdade e onde está o mito

A pulseira de cobre contra a dor nas articulações

O mito mais tenaz sobre o cobre é o de que a pulseira cura a artrite e as dores articulares. A ideia é antiga e sedutora: o cobre seria absorvido pela pele e acalmaria a inflamação. Os estudos científicos cegos não o confirmaram. Nas experiências controladas, as pulseiras de cobre não funcionavam melhor do que os placebos. Isso não significa que usá-la seja nocivo ou absurdo: o efeito placebo é real, e a própria joia é bonita. Mas prometer uma cura com o cobre é desonesto, e a medicina séria não faz tais promessas.

A água de cobre: um fundo de verdade numa tradição antiga

Com a água de cobre a história é mais subtil. Os iões de cobre possuem realmente uma ação antibacteriana, e a água que repousou num recipiente de cobre contém menos de certos micróbios. Nisto a prática ayurvédica acertou. Mas há um limite: o organismo precisa de muito pouco cobre, e o seu excesso é tóxico. Beber de forma permanente apenas água de cobre, sobretudo bebidas ácidas em cobre, não é recomendável. A medida razoável dos antigos funciona, o fanatismo, não.

O cobre mata os micróbios: ciência, e não magia

As propriedades antimicrobianas do cobre não são um mito, mas um facto estabelecido. As superfícies de cobre e das suas ligas matam numerosas bactérias e vírus em poucas horas, e nos hospitais maçanetas, corrimãos e torneiras fazem-se por vezes de propósito de latão ou de cobre por esta razão. A esta propriedade chama-se destruição por contacto. Não tem quase nada a ver com usar uma pulseira no pulso, mas explica porque as maçanetas de cobre dos edifícios antigos eram uma solução sensata muito antes da microbiologia.

O cobre, um elemento necessário ao organismo

Reviravolta curiosa: o cobre é de facto necessário ao organismo, mas pela alimentação, e não pela pele. É um oligoelemento que participa na assimilação do ferro, no funcionamento dos nervos e na formação dos tecidos conjuntivos. Obtemo-lo do fígado, dos frutos secos, do cacau, do marisco, e não de uma pulseira. O cobre é, portanto, útil, mas o mito engana-se na fonte: o prato funciona, o pulso, não.

A pátina: como envelhece o cobre e como lidar com ela

A pátina natural: um presente do tempo

A pátina natural cresce por si só, ao contacto com o ar e a humidade. Primeiro o cobre escurece até um castanho-chocolate, depois verdeja por zonas. Esta camada protege o metal de baixo de toda a corrosão posterior: por isso os telhados de cobre duram séculos. Muitos apreciam justamente esta pátina viva e irregular: torna a peça quente e habitada, longe da linha de montagem.

A pátina térmica: as cores nascidas do fogo

Se se aquecer o cobre com o maçarico, na superfície florescem reflexos irisados, do dourado ao violeta e ao azul passando pelo carmim. É a pátina térmica, uma fina película de óxidos de espessuras variáveis que refrata a luz como o óleo sobre a água. Os joalheiros servem-se dela para obter efeitos furta-cores. A cor depende da temperatura e controla-se com precisão com uma mão experiente.

A pátina química e o verdete

A pátina química provoca-se de propósito, com pincel ou em banho. O fígado de enxofre dá tons castanho-negros, os compostos amoniacais, azul e verde. Esse célebre depósito verde vivo chama-se verdete. É aquela cor do bronze envelhecido e dos telhados de cobre. Os artesãos aplicam o verdete de propósito, para obter em poucos dias, em vez de décadas, um aspeto antigo, de museu.

Como fazer crescer uma pátina de propósito

Para envelhecer o cobre em casa desengordura-se e depois expõe-se a vapores: o método clássico consiste em pendurar a peça sobre um pires com vinagre e sal, dentro de uma caixa fechada. Em poucos dias aparece o verde. O amoníaco acelera o processo e dá tons mais azuis. O fígado de enxofre diluído em água morna dá em poucos minutos uma profundidade castanho-negra. Uma vez alcançada a cor desejada, fixa-se a pátina com cera ou verniz, caso contrário continuará a evoluir.

Como parar a pátina, se não se deseja

A tarefa inversa também tem solução. Para impedir que o cobre escureça, sela-se: o verniz de joalharia, o revestimento transparente ou a cera microcristalina criam uma barreira contra o ar e a humidade. É melhor guardar a joia a seco, num saquinho com um papel antioxidante ou gel de sílica. Quanto menos contacto com o suor, os cremes e a água, mais se mantém o brilho fresco. Não se pode parar de todo o tempo, mas pode-se abrandá-lo até o tornar impercetível.

As técnicas de trabalho do cobre

A forja: o metal sob o martelo

A forja é a maneira mais antiga de trabalhar o cobre. Bate-se o cobre a frio com o martelo sobre a bigorna, dando-lhe forma e adensando ao mesmo tempo o metal. Sob as pancadas, o cobre encrua: torna-se mais duro e mais elástico. Para que volte a ser mole, recoze-se: aquece-se e depois arrefece-se bruscamente. As marcas de martelo na superfície são um jogo de luz sobre a matéria, que muitos deixam de propósito.

O cinzelado e o repuxado: o desenho em relevo

O cinzelado e o repuxado são as duas faces de uma mesma técnica. O repuxado é a estampagem do relevo pelo avesso, para que o desenho sobressaia para fora. O cinzelado é o repasse pelo direito com punções especiais, que acrescenta pormenores e textura. Juntos permitem transformar uma lâmina plana de cobre num relevo em volume: folhas, rostos, ornamentos. O cobre é ideal para isso pela sua brandura e plasticidade.

A eletroformação: o cobre cultivado pela corrente

A eletroformação é uma magia moderna em que se faz crescer literalmente o cobre pela corrente elétrica. Reveste-se um objeto (por exemplo, uma folha verdadeira, uma bolota ou um cristal) com um verniz condutor e mergulha-se numa solução de sal de cobre. Sob o efeito da corrente, o cobre deposita-se camada após camada, reproduzindo cada pormenor. Assim se obtêm joias que encerram autênticos objetos naturais numa envoltura de cobre. É a eletrólise posta ao serviço da beleza.

O wire wrapping: o embrulho com arame

A técnica do embrulho com arame não exige nem fogo nem soldadura, apenas arame de cobre, uma ferramenta e as mãos. Envolve-se uma pedra ou uma conta, fixa-se e veste-se com um motivo de laçadas. O arame de cobre é ideal para isso: mole, dócil, conserva a forma. Com ele se trançam engastes, pendentes e anéis, onde o metal se torna renda à volta da pedra.

A gravação a ácido e a fundição

Há vias mais industriais. Com a gravação a ácido grava-se um desenho no cobre: protege-se com verniz a superfície onde o motivo deve ficar, e o ácido corrói o metal desnudado, criando um relevo. Com a fundição por cera perdida vertem-se cobre e bronze num molde para obter num único ciclo peças complexas em volume. Estas técnicas são mais antigas do que a maioria dos metais do teu guarda-joias e continuam a funcionar nos ateliers de autor.

O cuidado do cobre e como distingui-lo de uma imitação

Como limpar o cobre em casa

Devolve-se o brilho ao cobre enegrecido com simples produtos de cozinha. O clássico: meia rodela de limão molhada em sal, onde o ácido e o abrasivo tiram o óxido em poucos minutos. A pasta de bicarbonato com sumo de limão funciona também, tal como o vinagre morno com sal, e até o ketchup (contém os ácidos necessários). Após a limpeza, enxagua-se o metal, seca-se e, se se desejar, esfrega-se com cera. Importante: decidir de antemão se se quer o brilho ou a pátina, porque a limpeza tira uma coisa e outra.

Verniz e cera: preservar o aspeto desejado

Para fixar o estado do cobre, seja um brilho de espelho ou uma pátina aplicada, reveste-se com uma camada protetora. A cera microcristalina dá uma proteção suave e mate, fácil de renovar. O verniz de joalharia transparente sela a superfície de forma mais densa e duradoura. Sob esta proteção, o cobre deixa de verdejar a pele e de mudar de cor. Um único inconveniente: com o tempo, o revestimento gasta-se e é preciso renová-lo.

Como distinguir o cobre autêntico do latão

Distinguir o cobre do latão que se lhe parece é mais simples do que parece. O primeiro sinal é a cor: o cobre puro é de um rosa avermelhado, o latão é mais amarelo e mais frio, mais próximo do ouro. Um corte fresco ou um risco é claramente rosa no cobre, amarelado no latão. O cobre é mais pesado e mais mole, dobra-se com mais facilidade. O íman não adere nem a um nem a outro, portanto serve mais para desmascarar uma imitação de ouro em aço. Se uma joia é dourada, leve e dura, tens quase de certeza latão, e não cobre.

Cobre, latão, prata: como não se baralhar

Quando os metais quentes se multiplicam, é fácil confundir cobre, latão, bronze e ligas prateadas. O cobre é o mais vermelho, o bronze castanho-dourado, o latão amarelo, a alpaca e a prata de um cinza frio prateado. A cor, o peso e o comportamento da pátina denunciam cada um. Para se orientar nesta família, ajuda a comparação de latão, aço e prata, e a quem pensa na prata a sério virá bem a análise do contraste 925.

O que o cobre não suporta

O cobre tem fraquezas que convém conhecer. Não se dá bem com o cloro da piscina, o sal marinho nem a humidade brusca, que aceleram todos o enegrecimento e as manchas. Um contacto prolongado com pulsos suados deixa um depósito escuro. Os alimentos ácidos e os produtos de limpeza corrosivos podem atacar a superfície. Sabendo isto, protege-se o cobre sem esforço: tirá-lo antes do duche, do mar e da limpeza, mantê-lo seco, e durará muito tempo.

As joias de cobre: por tipos

O anel de cobre

O anel de cobre é o mais caprichoso de todas as joias de cobre, e a geometria tem a culpa. O dedo transpira sem cessar, lava-se, roça contra os outros dedos, por isso o anel de cobre é o primeiro a escurecer e deixa esse famoso anel verde na pele mais do que a pulseira ou os brincos. Não é um defeito, mas química no contacto mais estreito. Em contrapartida, o cobre é mole e plástico, e o anel de cobre é quase sempre feito à mão: aro forjado com marcas de martelo, embrulho de arame à volta de uma pedra, aro fundido com a pátina alojada nos alvéolos. O anel de cobre estampado em fábrica é raro, justamente porque o metal é demasiado mole para as tolerâncias de linha. Os anéis de cobre usam-se mais como talismã ou peça de autor do que como joia do quotidiano: tiram-se antes de lavar as mãos e antes dos cremes, e cobre-se a face interna com um fino verniz se a marca verde incomodar. A pátina num anel em relevo parece especialmente viva: escura nos sulcos, clara nas saliências.

A pulseira de cobre

A pulseira de cobre é a consulta mais frequente sobre o cobre, e quase sempre a lenda da cura das articulações está por trás. Digamo-lo com franqueza: os estudos cegos não confirmaram que o cobre acalme a dor ou a inflamação pela pele, nos ensaios estas pulseiras não funcionavam melhor do que um placebo. Usam-se não por isso, mas pela cor quente e avermelhada que ganha vida sobre uma pele bronzeada, e pelo agradável peso do metal no pulso. A forma clássica é um bracelete largo forjado com a textura do martelo ou gravado, fácil de ajustar à mão: o cobre dobra-se entre os dedos. O pulso transpira e roça contra as mangas, por isso a pulseira escurece e verdeja a pele mais depressa do que as joias usadas noutros sítios. Isto resolve-se com uma fina camada de verniz por dentro e o hábito de tirar a pulseira no duche, na piscina e no ginásio. Com o tempo, a pátina num bracelete largo transforma-o num objeto habitado, quase antigo, e muitos amam-no justamente por isso.

Os brincos de cobre

Os brincos são a maneira mais cómoda de usar o cobre sem complicações. Mesmo um par forjado ou cinzelado de bom tamanho continua leve: o cobre não é um metal pesado, e um brinco grande e geométrico não puxa o lóbulo como fariam a prata ou o aço do mesmo tamanho. Isso deixa as mãos livres ao artesão: podem fazer-se discos expressivos, folhas, pendentes em relevo. O segundo ponto a favor está na própria pele: o lóbulo da orelha transpira e roça muito menos do que o pulso, por isso os brincos quase não deixam marca verde e escurecem devagar. Para os mais sensíveis ainda assim, o gancho ou a parte que entra na perfuração faz-se de prata ou de aço cirúrgico, deixando em cobre apenas a parte decorativa externa. Por dentro cobre-se muitas vezes o cobre com um fino verniz, pela pele e para que a cor aguente mais. O cobre forjado e cinzelado joga especialmente bem a luz sobre as arestas dos brincos.

O fio e o pendente de cobre

O pendente de cobre pende sobre o peito, numa zona que quase não transpira, por isso mancha raras vezes a pele, ao contrário do anel ou da pulseira. Isso faz do pendente de cobre uma das opções de uso mais amáveis. A sua principal beleza é o relevo: um medalhão cinzelado ou fundido ganha com o tempo uma pátina, escura nos alvéolos e clara nas saliências, e o desenho destaca-se assim mais em relevo do que num metal fresco. Um verniz protetor na face da frente conserva o grau de envelhecimento desejado, para que o pendente não escureça por inteiro. O fio apanha-se muitas vezes também de cobre ou de liga quente, para que a cor combine, e por vezes patinado de propósito: o fio escuro e o pendente vivo e brunido jogam então com o contraste. Com os elos do fio há que lembrar que roçam uns contra os outros e contra o pescoço, que escurecem portanto à sua maneira, de forma irregular, e que essa irregularidade parece viva, e não descuidada.

O broche e o pin de cobre

O broche é o caso em que o cobre se revela por completo, sem reservas sobre a pele. Mal toca o corpo, fixa-se ao tecido, por isso nem verdeja nem escurece pelo suor: o metal envelhece devagar e com beleza. A época do Modernismo amava o cobre justamente por isso: com ele se curvavam libélulas, gavinhas, perfis de mulher, linhas fluidas que o cinzelado e o repuxado transformavam em relevo em volume. A brandura do metal permite trabalhar os pormenores mais finos, fora do alcance do aço duro. E sobretudo, a pátina trabalha aqui para a imagem: escura no fundo do relevo, clara nas cristas, sublinha a forma como um brilho uniforme nunca poderia. Um pequeno pin de cobre com motivo cinzelado envelhece em poucas estações até à aparência de uma peça de museu. É uma joia para quem aprecia a textura e o trabalho manual, e não o brilho de espelho.

Factos que surpreendem

Debaixo da sua pátina verde, a Estátua da Liberdade é da mesma cor que uma moeda de cobre nova, de um rosa avermelhado. O famoso depósito turquesa formou-se nos primeiros trinta anos e protege desde então o metal da destruição.

O cobre deve o seu nome a uma ilha. O latim cuprum é a abreviatura de aes cyprium, o cobre de Chipre, que abastecia de metal todo o Mediterrâneo.

A malaquite é cobre oxidado convertido em pedra. O mesmo processo verde que tinge o teu pulso numa tarde cria nas profundezas, ao longo de milénios, uma gema raiada.

O cobre mata os micróbios ao simples contacto. As suas superfícies desinfetam-se por si sós em poucas horas, por isso nos hospitais maçanetas e corrimãos se fazem por vezes justamente de latão e de cobre.

Um só elemento tinge quatro pedras. O cobre dá o verde da malaquite, o azul da azurite, o azul-celeste da turquesa e o azul-esverdeado da crisocola, toda uma paleta a partir de um só metal.

O vidro aventurina dourа-se graças ao cobre. Os vidreiros de Veneza obtiveram por acaso (ao derramar, diz a lenda, limalhas de cobre) um vidro cintilante, o aventurina, onde brilham partículas minúsculas de cobre.

O shakudo japonês leva-se ao negro de propósito. Esta liga de cobre e ouro é tratada para se cobrir de uma pátina de um negro azulado, e é apreciada justamente por ela, e não apesar dela.

O machado do homem do gelo Ötzi, achado nos Alpes, é de cobre quase a cem por cento. Há cinco mil anos, um homem comum, e não um rei, já trazia consigo cobre puro fundido.

Perguntas frequentes

Porque é que uma joia de cobre deixa a pele verde e é perigoso? A marca verde é uma pátina, uma fina camada de sais de cobre que se forma em reação com o suor e os cremes. É inofensiva, limpa-se com facilidade com água e sabão e não significa que a joia esteja estragada. Se o verde incomodar, uma fina camada de verniz ou de cera na face interna da joia resolve.

É uma alergia ao cobre? Quase de certeza que não. A verdadeira alergia ao cobre é extremamente rara. Se a pele fica vermelha, faz comichão e inflama, o culpado costuma ser o níquel, acrescentado às ligas. A marca verde em si mesma não é uma alergia, mas uma química de oxidação.

A pulseira de cobre cura as articulações? Os estudos científicos cegos não o confirmaram: nos ensaios controlados, as pulseiras de cobre não funcionavam melhor do que um placebo. Usar uma pulseira assim é agradável e bonito, mas atribuir-lhe um poder de cura é desonesto.

É seguro beber água de cobre? Com moderação, sim, e há nisso um fundo de verdade: os iões de cobre desinfetam a água. Mas o excesso de cobre é tóxico, portanto não convém beber exclusivamente água de cobre, sobretudo bebidas ácidas em cobre. A tradição antiga só funciona como medida moderada.

Como distinguir o cobre do latão? Pela cor: o cobre puro é de um rosa avermelhado, o latão mais amarelo e mais frio, próximo do ouro. Um risco fresco é rosa no cobre, amarelado no latão. O cobre é mais mole e mais pesado. O íman só serve para desmascarar uma imitação de aço, não adere nem ao cobre nem ao latão.

Como limpar um cobre enegrecido? Com meios simples: meia rodela de limão com sal, uma pasta de bicarbonato e sumo de limão, vinagre morno com sal. O ácido tira o óxido em poucos minutos. Após a limpeza, enxagua-se o metal, seca-se e, se se desejar, esfrega-se com cera para conservar o brilho.

Pode usar-se o cobre todos os dias? Sim, mas escurecerá e mudará de cor ao contacto com a pele e a água. Se se quiser um aspeto imutável, cobre-se a joia com verniz ou cera e renova-se o revestimento à medida que se gasta. A quem não gosta do cuidado, convirão melhor o aço ou a prata.

Como envelhecer o cobre de propósito e obter uma pátina? Desengordurar o metal e mantê-lo sobre vapores de vinagre e sal numa caixa fechada durante alguns dias: aparecerá o verde. O amoníaco dá azul, o fígado de enxofre tons castanho-negros em poucos minutos. A pátina obtida fixa-se com cera ou verniz.

Em resumo

O cobre é um metal honesto. Foi o primeiro na mão do homem, deu nome a uma idade inteira, pintou de verde as pálpebras antigas, armou o mundo do bronze, ensinou o Japão a amar a pátina negra e o Ayurveda a água de cobre. Deixa a pele verde não por deterioração, mas por vida, e quase nunca é culpado de uma alergia: o níquel responde por ela. Pode-se bruni-lo até ao espelho ou envelhecê-lo de propósito até ao verde antigo, forjá-lo com o martelo ou cultivá-lo pela corrente. O cobre pede um pouco de cuidado e paga com carácter: cor quente, pátina viva e uma história longa de oito mil anos.

Sobre a Zevira

A Zevira é uma marca espanhola de Albacete, cidade dos mestres do metal. Gostamos das coisas com carácter: os metais quentes, a pátina viva, as pedras de cor e os símbolos carregados de história. Se queres escolher um metal segundo o teu tom de pele, começa pelo guia do metal segundo a tua pele, e a análise do contraste 925 falar-te-á da prata.

Abrir o catálogo → Voltar ao início