Joias indianas: kundan, minakari, jhumka e uma tradição viva

A noiva do Rajastão apresenta-se aos convidados sob um peso que chega a vários quilos de ouro. Testa, nariz, pescoço, antebraços, tornozelos: tudo vai adornado. Não é ostentação. É ao mesmo tempo uma apólice de seguro, uma memória de linhagem e um passaporte social. Na cultura indiana, o ouro sobre o corpo da mulher pertence-lhe a ela e a mais ninguém.

A tradição joalheira indiana é um universo à parte, que se desenvolveu ao longo de milhares de anos quase sem olhar para a Europa. Aqui o ouro não é um metal, mas quase um ser vivo. As pedras não se cravam, acomodam-se dentro do ouro sem uma única garra. O esmalte aplica-se no reverso da peça, onde ninguém o há de ver, simplesmente porque assim se deve. Vamos por partes: o que é esta tradição, de onde vem, que técnicas a sustentam, que joias se usam e por que razão o ouro na Índia significa algo muito diferente do que significa para nós.

O que é a tradição joalheira indiana

As joias indianas não são um só estilo, mas uma família de escolas regionais unidas por uma lógica comum. A lógica é simples: o ouro é sagrado, a pedra carrega um significado e o ofício transmite-se dentro da casta dos mestres, de geração em geração. O joalheiro europeu pensou durante séculos na cravação e no brilho da pedra. O mestre indiano pensou no ouro como base em que a pedra mergulha por completo.

A ideia central: o ouro como corpo da joia

Na maioria das técnicas indianas o ouro não é uma estrutura que segura a pedra, mas uma massa maciça em que a pedra se incrusta. A célebre técnica kundan (cravação de pedras em ouro puro sem garras) não tem garras metálicas nenhumas: a pedra é retida por uma finíssima lâmina de ouro que literalmente se pressiona à sua volta com as mãos. O resultado parece uma joia que brotou do próprio ouro.

Não um estilo, mas um mapa de regiões

A Índia tem o tamanho de um continente, e cada grande região tem a sua própria escola joalheira. O Rajastão deu ao mundo o kundan e o minakari (esmalte colorido sobre metal). O sul (Tamil Nadu, Andhra Pradesh) é famoso pelo seu ouro de templo e pelos pesados colares de deusas. O Bengala faz uma filigrana de ouro etérea. O Maharashtra usa joias de pérolas de forma muito particular. A Caxemira e o Himachal trazem a prata das tribos da montanha. Dizer "joia indiana" é mais ou menos como dizer "prato europeu": tecnicamente correto, mas por trás da palavra há uma dezena de tradições que não se parecem entre si.

Para que se usam: o significado pesa mais do que a beleza

Na cultura indiana a joia quase sempre cumpre uma função acima do decorativo. A argola no nariz associa-se ao estado de casada e, segundo o ayurveda, à saúde feminina. As pulseiras nos pulsos de uma mulher casada são o seu sinal social. A joia na testa aponta para o chamado terceiro ponto entre as sobrancelhas, centro de concentração na tradição indiana. O presente de ouro num casamento é um investimento no futuro da filha. A beleza vem por acréscimo, mas o primeiro é a função.

História: o ouro dos deuses e o luxo da corte

A história das joias indianas estende-se por cerca de cinco mil anos, desde o vale do Indo até aos palácios dos marajás. Em cada trecho mudaram as técnicas, mas não mudou a obsessão pelo ouro.

O vale do Indo: os primeiros mestres

Já nas cidades da civilização do Indo (por volta de 2600-1900 antes da nossa era) havia joalheiros capazes de furar contas de cornalina com brocas finíssimas, fundir ouro e fazer colares de diminutos tubinhos de ouro. A célebre "Jovem dançarina" de bronze de Mohenjo-Daro surge com uma montanha de pulseiras num braço. Ou seja, o costume de cobrir o braço de joias, do pulso ao ombro, é, nesta terra, mais antigo do que as pirâmides de Gizé na sua forma tardia.

O ouro de templo do sul

No sul da Índia enraizou-se a tradição do ouro de templo. Ao princípio eram joias com que se revestiam as estátuas dos deuses e as bailarinas sagradas. Pesados colares de ouro com figuras de Lakshmi, Vishnu, Krishna; pendentes maciços com divindades em relevo. Com o tempo o estilo passou também às pessoas: o ouro de templo luz-se nas danças clássicas, nos casamentos do sul, nas grandes festas de família. Reconhecê-lo é fácil pelo tema: no centro da joia costuma reinar uma divindade.

Os grandes mogóis: o encontro da Pérsia e da Índia

O ponto de viragem chegou com a dinastia mogol no século XVI. Os mogóis trouxeram o gosto persa: simetria, ornamentos florais, amor pelo esmalte colorido e pelas pedras grandes. A mestria indiana encontrou-se com a estética persa, e dessa união nasceram as joias de corte mais faustosas da história do subcontinente. Na corte de Akbar e dos seus sucessores os joalheiros reuniram-se em oficinas próprias, e a técnica apurou-se sob o olhar do imperador.

O kundan como técnica de corte

Foi sob os mogóis que a técnica kundan (acomodar as pedras em ouro puro sem garras) atingiu o seu esplendor e se tornou uma arte de corte. A palavra "kundan" designa o ouro depurado, levado à maior pureza. As joias imperiais faziam-se assim: pela frente, pedras em kundan; pelo reverso, esmalte colorido minakari. A face brilhava com pedras, o avesso florescia com flores, e ambos os lados se trabalhavam com igual esmero. As joias de dupla face daquela época são o cume do luxo da corte indiana.

As escolas regionais depois dos mogóis

Com a dissolução do império, os mestres dispersaram-se pelos principados, e cada corte desenvolveu a sua própria linha. Jaipur, no Rajastão, tornou-se a capital do kundan e do minakari, e mantém esse título até hoje. Hiderabade ficou célebre pelas suas pérolas e pelas grandes esmeraldas. O Bengala afinou a filigrana. Cada principado queria superar o vizinho, e a competição entre cortes empurrou o ofício ao longo de todo o século XVIII e do XIX.

A era dos marajás

Por volta do século XIX e dos princípios do XX, os príncipes indianos possuíam tesouros lendários. As cortes encomendavam adereços de centenas de gramas de ouro, semeados de esmeraldas do tamanho de uma noz, com fileiras de pérolas naturais e diamantes por lapidar. O nizam de Hiderabade passava por ser um dos homens mais ricos do mundo, e a sua coleção de esmeraldas e pérolas entrou na lenda. Os marajás usavam joias a par das suas esposas: broches de turbante com pluma, colares de várias fileiras de pérolas, cintos de ouro. Foi justamente essa época que fixou a imagem da joia indiana como algo de um luxo quase inimaginável, e muitas formas clássicas dos adereços nupciais repetem hoje diretamente os modelos principescos.

Escolas regionais: um só país, dez tradições

Dizer "joia indiana" é nomear toda uma família de escolas distintas. Cada uma tem o seu metal, o seu repertório de formas e o seu carácter. Entender este mapa ajuda a não confundir o brilho do Rajastão com o ouro de templo do sul, e a ver em cada peça a sua terra de origem.

Rajastão e Jaipur

O coração do kundan, do polki e do minakari. Jaipur é, desde o século XVIII, a capital do esmalte colorido, e os seus mestres continuam a marcar o nível. O estilo do Rajastão é denso, vivo, multicolor, com peças de dupla face onde a frente brilha com pedras e o avesso floresce com esmalte. Os adereços nupciais desta região são os mais reconhecíveis do mundo da joalharia indiana.

O sul: Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala

O reino do ouro de templo. Aqui prefere-se o toque alto, as formas maciças e as figuras de deuses no centro da joia. Colares com a deusa Lakshmi, longos haar (colares compridos) de várias fileiras, pesados cintos de ouro. O estilo do sul é mais sóbrio na cor e mais quente no ouro: menos esmalte, mais metal amarelo puro e relevo. É o ouro da dança clássica e das festas de templo.

Bengala e o leste

A escola bengali ama o ar e a textura do próprio ouro. O famoso recurso bengali é o desenho de diminutas bolinhas de ouro e fio fino, que dá um volume rendilhado e leve sem pedras. As pulseiras e colares nupciais bengalis reconhecem-se por essa superfície granulada característica e por uma beleza contida, quase gráfica.

Maharashtra e o oeste

O estilo do Maharashtra reconhece-se de imediato pelas pérolas de forma muito particular e pelo colar curvo característico, além do broche em meia-lua para a testa. A cor do ouro é quente, as pérolas irregulares e naturais, as joias marcadamente tradicionais. É uma estética que quase não mudou ao longo de séculos e se usa como sinal de orgulho regional.

Norte e montanha: Caxemira, Himachal, Gujarate

Aqui há mais prata e uma força tribal algo tosca. As joias de montanha e de aldeia são maciças, por vezes ingénuas na forma, com grandes incrustações de turquesa, coral e vidro de cor. O Gujarate e o Rajastão trazem vivos elementos de espelho e de vidro. É o outro polo da tradição indiana: não o brilho da corte, mas a beleza terrena e ritual da aldeia e da vida nómada.

Técnicas: em que se distingue o ouro indiano de qualquer outro

As técnicas são o coração da tradição indiana. Muitas não têm um equivalente exato na Europa, por isso é mais fácil explicar os termos do que traduzi-los.

Kundan: pedras sem garras

O kundan é a cravação de pedras em ouro por meio de uma finíssima lâmina de ouro em vez de garras metálicas. O mestre faz a base de ouro, coloca a pedra e depois pressiona à sua volta tiras de ouro macio depurado, camada sobre camada, até a pedra ficar firmemente assente. Não há garras nenhumas. A pedra parece flutuar num espelho de ouro. Tradicionalmente no kundan usam-se pedras de talhe plano e vidro, porque o que importa não é o brilho das facetas, mas a lisura uniforme do ouro em redor. É um trabalho manual lento: um só colar grande pode levar ao mestre várias semanas.

Sobre uma peça de kundan não costuma trabalhar uma só pessoa, mas toda uma cadeia de especialistas. Um mestre faz a base de ouro, outro grava o desenho, um terceiro deita o esmalte no reverso, um quarto pressiona a lâmina e assenta as pedras, um quinto monta a peça sobre cordão ou corrente. Esta divisão do trabalho dentro da casta dos joalheiros forjou-se ao longo de séculos, e cada etapa exige a sua própria mão. Por isso o kundan autêntico continua a ser caro: por trás da aparente simplicidade do ouro como espelho há uma dezena de mãos e semanas de trabalho.

Polki: pedras em cima, esmalte em baixo

O polki é parente do kundan, desenvolvido no Rajastão. Aqui usam-se diamantes por lapidar, os chamados diamantes polki, que conservam a sua forma plana natural. A pedra assenta em kundan pela frente, e o reverso da joia cobre-se com esmalte minakari. Resulta uma joia de dupla face: se a viras de frente brilham os diamantes, se a viras do avesso floresce um jardim. Os adereços nupciais de polki continuam a ser tidos como o cume do luxo do Rajastão.

Minakari: o esmalte que floresce

O minakari é a técnica do esmalte colorido sobre metal. O mestre grava reentrâncias no ouro, enche-as com tintas minerais e coze a peça até a tinta se fundir num esmalte vítreo. As cores são intensas: vermelho rubi, verde esmeralda, azul de pavão, branco. A escola de Jaipur do minakari é famosa em todo o mundo. O clássico do género é a joia de dupla face, onde o minakari se esconde no avesso como um presente secreto: para o mundo, as pedras; para quem a usa, as flores. Sobre a parente europeia desta técnica podes ler no guia das joias com esmalte.

Thewa: ouro sobre vidro

O thewa é uma técnica rara da pequena cidade de Pratapgarh, no Rajastão. Um desenho rendilhado de ouro funde-se com vidro de cor e resulta uma placa luminosa, parecida com um vitral. Os desenhos costumam ser narrativos: cenas de caça, deuses, pavões, cortejos de corte. O thewa é feito por apenas algumas famílias de mestres, que transmitem os seus segredos só dentro da linhagem, por isso o thewa autêntico é raro e os colecionadores valorizam-no.

Filigrana: fio de ouro e de prata

A filigrana é um tecido de finíssimo fio de ouro ou de prata. Na tradição indiana chamam-lhe por diferentes palavras locais, e o grande centro da filigrana de prata é Cuttack, no estado de Odisha. Com fio da grossura de um cabelo o mestre retorce uma renda que parece imponderável. Os brincos e pendentes de filigrana etérea pesam pouco e, ainda assim, mostram muito volume.

Repuxado e repoussé: relevo sobre o metal

O repuxado é a criação de relevo mediante golpes sobre o metal: pela frente afundam-se as reentrâncias, pelo avesso salienta-se o volume. Assim se fazem as joias de templo com figuras de deuses, as pulseiras maciças com relevo, os cintos. O ouro de templo do sul da Índia assenta em boa medida no repuxado: a divindade fica literalmente martelada na lâmina de ouro e sobressai da superfície.

Tipos de joias: do alto da cabeça aos tornozelos

O conjunto indiano cobre o corpo de cima a baixo, e cada elemento tem o seu nome e a sua zona. Vejamos os principais.

Jhumka: brincos sino

A jhumka (brinco em forma de sino) é um brinco com forma de cúpula ou sineta, muitas vezes com pendentes na borda inferior que tilintam com o movimento. É a forma de brinco indiano mais reconhecível do mundo. A cúpula adorna-se com kundan, minakari, pérolas, franjas de contas. A jhumka pode ser diminuta para o dia a dia ou enorme, até ao ombro, para o casamento. Ao caminhar, os pendentes balançam com suavidade e tilintam de mansinho, e esse tinir faz parte da imagem.

As formas da jhumka são muitas. Há uma cúpula única clássica, há jhumkas de vários andares com cúpulas que se vão reduzindo, há jhumkas com correntinha de apoio que vai do lóbulo ao cabelo e alivia o peso da orelha. As jhumkas nupciais pesadas fazem-se muitas vezes justamente com esse apoio, para que o brinco não puxe o lóbulo. A cúpula lê-se simbolicamente como a cúpula de um templo ou como um botão de lótus aberto, por isso a forma não é ao acaso: é uma pequena arquitetura junto ao rosto. A jhumka fica igualmente natural num conjunto nupcial completo, sozinha com um traje simples, e nisto reside o segredo da sua popularidade mundial.

Tika e maang tika: a joia da testa

A maang tika (joia frontal) é um pendente que se prende na risca do cabelo e desce sobre a testa, com a gota central pousada entre as sobrancelhas. A correntinha percorre a risca e prende-se ao cabelo com um gancho. A joia aponta para o ponto entre as sobrancelhas, ao qual a tradição indiana atribui um valor especial como centro de concentração. A maang tika é um elemento obrigatório da imagem nupcial da noiva em quase todas as regiões.

Nath: a argola no nariz

O nath (argola nasal) é uma argola ou pendente no nariz, um dos acessórios indianos mais característicos. No sul e no Maharashtra usam-se argolas grandes, por vezes com uma correntinha até à orelha ou ao cabelo; no Rajastão, argolas maciças com pérolas e pedras. A perfuração do nariz, na tradição indiana, associa-se ao estado de casada e, segundo o ayurveda, à saúde feminina. Num artigo vizinho há uma análise detalhada das joias para o nariz e o septo modernas, mas o nath indiano é uma história à parte, de muitos séculos.

Gulband: o colar cingido ao pescoço

O gulband (gargantilha) é um colar cingido que assenta firme na base do pescoço. Muitas vezes faz-se em técnica kundan ou minakari, sobre base de veludo ou de ouro. O gulband usa-se em par com um colar comprido: curto na garganta, comprido sobre o peito, formando assim o característico conjunto de pescoço em camadas.

Haar e colares compridos

O haar (colar comprido) é um colar peitoral longo, especialmente característico do sul da Índia e do ouro de templo. Pode descer até à cintura, ser feito de várias fileiras e levar ao centro a figura de uma divindade ou um grande medalhão. A imagem nupcial do sul é impensável sem um pesado haar de ouro sobre o sari de seda.

Bajuband: a joia do antebraço

O bajuband (bracelete de braço) é uma joia para o ombro ou o antebraço, que se cinge acima do cotovelo. É uma forma antiga, visível já em estátuas e frescos antigos. O bajuband pode ser uma argola rígida ou uma fita flexível de ouro com pedras. Realça a linha do braço e, no conjunto nupcial, complementa as pulseiras dos pulsos.

Chudi e kangan: as pulseiras

Os pulsos de uma mulher indiana casada quase nunca vão vazios. As chudi são pulseiras finas que se usam em molhos de muitas ao mesmo tempo, para que tilintem. O kangan é uma pulseira rígida mais pesada, com pedras. As chudi de vidro de cores são parte obrigatória de muitos ritos nupciais e festivos: oferecem-se, põem-se em jogos completos, e o tilintar das pulseiras é tido como um bom presságio na casa.

Payal: a joia dos tornozelos

O payal (pulseira de tornozelo) é uma corrente para o tornozelo, normalmente de prata, muitas vezes com pendentes de guizo que tilintam de mansinho ao caminhar. Ao contrário do ouro da parte superior do corpo, as joias dos pés fazem-se tradicionalmente de prata. Por costume, o ouro não se usa abaixo da cintura, por isso os tornozelos e os dedos dos pés são terreno da prata. Os pormenores de usar uma corrente no tornozelo analisam-se num guia à parte sobre a pulseira de tornozelo.

Bichhiya: anéis para os dedos dos pés

As bichhiya são anéis para os dedos dos pés, que a mulher casada põe, na maioria das vezes no segundo dedo de ambos os pés. Fazem-se de prata, pela mesma lógica do payal. A bichhiya é sinal do estado de casada e, segundo as crenças e o ayurveda, um ponto de incidência sobre a saúde feminina.

Símbolos e pedras: a linguagem da joia indiana

Na joia indiana quase nada é ao acaso. A forma, o motivo, o conjunto de pedras: tudo carrega um significado que mergulha as raízes na mitologia e na astrologia.

Navratna: as nove pedras da fortuna

A navratna (composição de nove pedras) é um agrupamento de nove gemas, cada uma associada a um dos nove corpos celestes da astrologia indiana. Ao centro costuma ir o rubi (o Sol), e à volta, em círculo, o diamante, a pérola, o coral, a esmeralda, a safira amarela, a safira azul, a hessonita e o olho de gato. Crê-se que as nove pedras reunidas trazem equilíbrio e fortuna, por isso a navratna é um amuleto clássico e um presente popular. A ordem das pedras não é arbitrária: cada astro tem a sua posição, e a navratna tradicional dispõe-se estritamente segundo esse esquema, para que as energias dos astros fiquem equilibradas. A navratna pode ser usada por qualquer pessoa, sem atender à data de nascimento, e nisto se distingue da pedra-talismã europeia. A ideia é simples: em vez de um único protetor, tens os nove ao mesmo tempo, e nenhum astro fica sem atenção. A lógica de escolher as pedras segundo os astros liga-se à tradição europeia das pedras de nascimento por mês, embora o sistema seja diferente.

O pavão: ave dos deuses

O pavão é um dos motivos preferidos da joalharia indiana. É a montada do deus da guerra Kartikeya e companheiro da deusa da sabedoria Sarasvati, símbolo de beleza, imortalidade e da estação das chuvas. O pavão surge por toda a parte nas joias: nas jhumkas, no minakari, no thewa. O esmalte azul esverdeado da cauda do pavão é um tema predileto dos mestres de Jaipur. Sobre a simbologia desta ave em diferentes culturas há um material à parte sobre o pavão nas joias.

O lótus: pureza sobre a água

O lótus cresce da água turva e abre-se impecavelmente puro, por isso na tradição indiana é símbolo de pureza espiritual e de nascimento. Sobre o lótus sentam-se os deuses Lakshmi e Brahma. A forma do lótus aberto repete-se nas cúpulas das jhumkas, nas rosetas dos colares, nos pendentes repuxados. Sobre a viagem deste símbolo desde o Egito até à Ásia escreve-se no guia sobre o lótus.

O elefante: força e realeza

O elefante é símbolo de força, sabedoria, chuva e poder real. O deus Ganesha, com cabeça de elefante, afasta os obstáculos e traz fortuna aos novos começos, por isso a sua imagem é um motivo frequente. O elefante surge no ouro de templo, nos pendentes nupciais, nas pulseiras. Sobre este motivo há uma análise à parte sobre o elefante nas joias.

Os deuses como motivo

As figuras dos deuses são o tema central do ouro de templo. Lakshmi, deusa da abundância, olha na maioria das vezes de pendentes e colares de moedas de ouro. Krishna, Vishnu, Durga, Ganesha: todos são motivos vivos, não um ornamento abstrato. Um pendente com um deus é ao mesmo tempo joia e objeto de veneração. O quadro completo do panteão hindu e o seu reflexo nas joias analisa-se no guia sobre os deuses hindus.

O ouro na cultura indiana: mais do que um metal

Para entender as joias indianas há que entender a relação com o ouro. Não se parece com nada.

O ouro como capital feminino

Na tradição indiana o ouro oferecido a uma mulher pertence-lhe, por lei e por costume. É a sua propriedade pessoal, o seu seguro em caso de divórcio, viuvez ou desgraça. Por isso as joias de ouro são um colchão financeiro que se pode trazer vestido e converter de novo em dinheiro a qualquer momento. Uma mulher carregada de ouro é uma mulher com capital, e todos o entendem.

Esta lógica explica também a inclinação pelo toque alto. Quanto mais puro é o ouro de uma joia, mais perto está do lingote e mais fiável se torna como poupança, por isso o ouro nupcial indiano é tradicionalmente de toque muito mais alto do que o ouro joalheiro europeu. Aqui a joia funciona ao mesmo tempo como traje, como sinal protetor e como um banco que se leva sempre em cima. Num país onde o acesso às finanças formais esteve durante muito tempo limitado para muitas famílias, o ouro sobre o corpo da esposa continuava a ser a poupança mais compreensível e líquida. Esse costume continua vivo hoje: num ano difícil a família pode penhorar ou vender parte das joias, e num bom comprar mais, e assim o ouro respira ao ritmo da prosperidade da casa.

O dote e o casamento

O casamento é o acontecimento central da circulação do ouro na Índia. A família da noiva oferece à filha o ouro que segue com ela para a casa nova e continua a ser sua propriedade. A quantidade desse ouro é ao mesmo tempo amor dos pais, sinal social e seguro prático para a filha. O adereço nupcial pode reunir-se ao longo de anos, peça a peça, para que, chegado o dia do casamento, esteja completo o conjunto, do alto da cabeça aos tornozelos.

Diwali e Dhanteras

O Diwali, a festa das luzes, é o momento maior da compra de ouro. Nas vésperas do Diwali celebra-se o Dhanteras, o dia em que comprar metal, sobretudo ouro e prata, é tido como um convite à deusa da abundância, Lakshmi, a entrar na casa. Nesse dia as joalharias trabalham ao limite: comprar nem que seja uma moeda ou uma pulseira fina no Dhanteras é quase uma obrigação.

Akshaya Tritiya: o dia eterno das compras

O Akshaya Tritiya é outro dia propício, cujo nome se traduz mais ou menos como "o terceiro dia que não mingua". Crê-se que tudo o que se empreende e compra nesse dia crescerá e não se esgotará, por isso é o segundo dia mais importante do ano para comprar ouro. Casamentos, novos projetos, compra de joias: tudo se procura fazer coincidir com o Akshaya Tritiya.

O ouro dos deuses

O ouro liga-se ao divino de maneira direta. Com ele se revestem as estátuas nos templos, se faz oferenda aos deuses, e as joias de ouro da deusa Lakshmi são símbolo da própria abundância. Por isso, na consciência indiana, o ouro sobre o corpo não é gabarolice, mas contacto com o benéfico e o sagrado.

Materiais: com que se fazem as joias indianas

A paleta de materiais na tradição indiana é ampla, desde o ouro puríssimo dos marajás até à prata das aldeias de montanha.

Ouro de toque alto

A Índia inclina-se historicamente por um ouro de toque muito alto, muito acima da norma joalheira europeia. O ouro nupcial e de investimento costuma ter um toque próximo da pureza. Esse ouro é macio e quente de cor, de um amarelo intenso, e é justamente esse amarelo profundo que se percebe como ouro "a sério". Sobre a diferença de tons e toques do ouro há um guia detalhado sobre as cores do ouro.

A prata

A prata é o metal da parte baixa do corpo (payal, bichhiya) e o metal das tradições de montanha e de aldeia. As joias tribais do norte e do centro da Índia são muitas vezes inteiramente de prata, maciças, de uma beleza algo tosca. A filigrana de Cuttack também é de prata. Sobre este metal nobre de todos os dias e o seu toque podes ler no guia sobre a prata 925.

Pedras e vidro do kundan

Na técnica kundan habitam tradicionalmente as pedras de talhe plano, os diamantes por lapidar polki e também o vidro de cor. Aqui o vidro não é uma falsificação, mas um material legítimo: no kundan importa a lisura uniforme do ouro em redor da incrustação, não o jogo das facetas, por isso uma incrustação de vidro em ouro é uma prática histórica normal, não um engano.

As pérolas

A pérola é o material predileto da escola de Hiderabade e companheira infalível do kundan e do polki. Os fios de pérolas pendem das jhumkas, emolduram os colares, ficam suspensos à laia de franja pela borda das joias. O brilho suave da pérola equilibra a vivacidade das pedras e do esmalte.

O esmalte minakari

O esmalte é um material de pleno direito, não um acabamento de superfície. A massa vítrea de cor, fundida com o ouro, dá uma cor funda e intensa que não se apaga em séculos. É justamente o esmalte que transforma o reverso da joia numa obra à parte.

O vidro de cor das pulseiras

As pulseiras de vidro chudi são toda uma indústria. A cidade de Firozabad, no estado de Uttar Pradesh, é a capital do vidro da Índia: ali estiram-se, dobram-se e pintam-se à mão milhões de pulseiras de cores. Baratas, sonoras, vivas, fazem parte do uso festivo e nupcial.

As joias nos ritos e festas da Índia

Na Índia a joia raramente é só atavio. Está antes integrada no rito, e sem ela o acontecimento é tido por incompleto.

Os ritos nupciais

O casamento é o cume da vida joalheira. Em muitas tradições o noivo ata à noiva um cordão ou corrente particular como sinal da união, e esse objeto ela leva depois toda a sua vida de casada. O jogo de pulseiras da noiva tem, em várias regiões, um sentido ritual: oferecem-se, abençoam-se e põem-se num momento especial da cerimónia. A maang tika na testa, o nath no nariz, as fileiras de pulseiras nos braços: nada disto são adornos de ocasião, mas parte de um estatuto que muda justamente durante o casamento. O adereço reúne-se de antemão, por vezes ao longo de anos, para que no dia do casamento esteja completo o conjunto.

Os sinais do estado de casada

Parte das joias na tradição indiana é um sinal visível de que a mulher está casada. A argola ou pendente no nariz, os anéis nos dedos dos pés, certas pulseiras, a corrente do pescoço oferecida pelo marido. Por estes pormenores quem a rodeia lê a sua situação familiar, e tirá-los equivale a toda uma declaração. Por isso as joias indianas carregam muitas vezes informação social, não só estética.

Diwali e a época do ouro

O Diwali e o Dhanteras que o acompanha abrem a época maior de compra de ouro do ano. Nesses dias adquirir uma joia ou pelo menos uma moeda é tido como um convite à deusa da abundância a entrar na casa. O traje festivo do Diwali quase sempre vai acompanhado de um conjunto vivo: jhumkas, minakari, pulseiras a condizer. O ouro no Diwali é ao mesmo tempo alegria, rito e investimento.

Nascimento e infância

Às crianças na Índia também se põem joias cedo. Finas pulseiras de ouro ou prata, brincos diminutos, pendentes protetores. É ao mesmo tempo bênção, proteção e o primeiro fio que une à tradição familiar do ouro. A criança cresce a habituar-se ao metal sobre o corpo como a algo normal, e isso explica em boa medida por que razão os indianos adultos usam joias com tanta naturalidade.

As joias indianas na dança, no cinema e na arte

A imagem da figura carregada de ouro há muito que saiu dos limites da Índia e se tornou reconhecível em todo o mundo através da dança, do ecrã e da arte antiga.

A dança clássica

Nas danças clássicas indianas o guarda-roupa é impensável sem o conjunto joalheiro completo. Maang tika, jhumkas compridas, colares de várias fileiras, bajuband nos braços, fileiras de pulseiras, payal com guizos nos tornozelos. O tilintar das joias dos pés sublinha o ritmo, e o brilho do ouro lê-se desde o palco. A bailarina usa, de facto, ouro de templo, e muitas formas clássicas de joias conservaram-se justamente graças à dança.

O cinema e o ecrã

O cinema indiano leva um século a mostrar casamentos e festas com todo o esplendor joalheiro, e a imagem da noiva sob o ouro tornou-se moeda visual de toda a cultura. Os figurinistas reproduzem os adereços históricos dos marajás, e os espetadores aprendem a reconhecer o kundan, o polki e as jhumkas diretamente a partir do ecrã. Através do cinema a estética joalheira indiana difundiu-se por todo o mundo e influenciou a moda muito para lá do subcontinente.

A pintura antiga e a miniatura

A miniatura indiana e a escultura de templo são um arquivo inestimável de joias. Em frescos e miniaturas vê-se quão ricamente adornada ia a pessoa: bajuband nos ombros, cintos, colares de várias fileiras, brincos até aos ombros. As estátuas antigas de deuses e bailarinas vão literalmente vestidas com o ouro da pedra, e os mestres ainda hoje cotejam com elas as formas clássicas. A joia na arte indiana não é fundo, mas parte da própria imagem do divino e do régio.

Cuidado do kundan e do minakari

O kundan e o minakari exigem um trato delicado, porque estão feitos de forma mais fina do que parecem. Umas poucas regras simples alongam-lhes a vida por gerações.

Em que é vulnerável o kundan

No kundan as pedras são seguras por uma lâmina de ouro macio, não por garras rígidas, por isso os golpes e a pressão forte são perigosos: a incrustação pode deslocar-se. Muitas peças têm a parte de trás fechada com esmalte ou base de laca, sob a qual não se deve deixar entrar água. A água que se infiltra sob a pedra pode desencaixá-la e estragar a base.

Regras de guarda e uso

O kundan e o minakari não se podem lavar sob o jato de água nem se podem pôr de molho. Tira-os antes do duche, da piscina, de dormir e do desporto. Põe a joia em último lugar, depois do perfume, do creme e da laca do cabelo, para que a química dos cosméticos não chegue ao esmalte nem ao ouro. Guarda cada peça em separado, num saquinho macio ou no seu próprio compartimento, para que as pedras e o esmalte não se rocem entre si.

Como limpá-los

Esfrega o kundan e o minakari só com um pano macio seco ou apenas húmido, sem líquidos nem abrasivos. Ao esmalte basta-lhe um roçar ligeiro; a limpeza agressiva tira-lhe o brilho. A limpeza a sério e qualquer reparação confia-as a um mestre que entenda a técnica: um joalheiro comum pode danificar o esmalte ou a lâmina. Os métodos caseiros gerais para joias resistentes estão reunidos no guia sobre limpar ouro e prata em casa, mas ao kundan e ao minakari aplicam-se com cautela.

Factos que surpreendem

A joalharia indiana está cheia de pormenores que soam inesperados até para quem há muito ama as joias.

Os adereços nupciais de dupla face de polki fazem-se de modo que o reverso de esmalte se trabalha tão bem como a face dos diamantes, embora quase ninguém o vá ver. A lógica é simples: o mestre trabalha para a divindade e para a sua consciência, não só para o espetador.

O ouro na Índia tradicionalmente não se usa abaixo da cintura. Os tornozelos e os dedos dos pés cedem-se à prata, porque o ouro é tido por um metal demasiado nobre, quase sagrado, para a parte baixa do corpo.

Uma incrustação de vidro num kundan antigo autêntico não é uma falsificação. Nesta técnica o vidro é um material histórico legítimo, pois o que importa é a lisura do ouro em redor da pedra, não o brilho das facetas.

A "Jovem dançarina" de bronze de Mohenjo-Daro, de mais de quatro mil anos, surge com toda uma coluna de pulseiras no braço esquerdo. O costume de cobrir o braço de pulseiras do pulso ao ombro é, nesta terra, mais antigo do que a maioria das civilizações conhecidas.

A técnica thewa, em que um desenho de ouro se funde com vidro, é dominada por apenas algumas famílias de uma só pequena cidade do Rajastão. O segredo transmite-se só dentro da linhagem, por isso o thewa autêntico é uma grande raridade.

No dia do Dhanteras, antes do Diwali, comprar nem que seja o pedaço mais diminuto de ouro ou de prata é tido por um convite à deusa da abundância a entrar na casa, e as joalharias fazem nesse dia uma parte notável da sua faturação anual.

O tilintar das pulseiras e dos guizos dos pés faz parte do significado da joia, não é um efeito secundário. O tinir de mansinho das chudi e do payal ao mover-se é tido por bom presságio, sinal de vida e bem-estar na casa.

A palavra "kundan" não designa nem a pedra nem o desenho, mas o próprio ouro da maior pureza, levado a um estado em que se pode pressionar à volta da incrustação com as mãos nuas.

Perguntas frequentes

O que é o kundan em palavras simples?

É uma técnica indiana em que as pedras não são seguras por uma garra metálica, mas por uma finíssima tira de ouro puro e macio, pressionada à volta da incrustação. A pedra fica como que afundada num espelho de ouro. A palavra "kundan" designa, justamente, esse ouro depurado.

Em que se distingue o kundan do polki?

O kundan é o próprio método de acomodar as pedras na lâmina de ouro. O polki é uma variante em que se usam diamantes planos por lapidar e o reverso da peça se cobre com esmalte minakari. Todo o polki está feito em técnica kundan, mas nem todo o kundan é polki.

O que é o minakari?

O minakari é o esmalte colorido sobre metal. Nas reentrâncias do ouro deitam-se tintas minerais e cozem-se até se transformarem num esmalte vítreo de cor intensa. Muitas vezes o minakari esconde-se no reverso de uma joia cuja frente é ocupada pelas pedras.

Por que tilintam as jhumkas?

Na jhumka clássica, pela borda inferior da cúpula pendem pequenas contas ou gotinhas. Ao mover a cabeça balançam e tilintam de mansinho. Esse tinir suave é tido por parte da imagem, não por defeito.

Podem usar-se joias indianas se não fores da Índia?

Sim. É uma tradição decorativa viva, aberta ao mundo, não um sinal ritual fechado. Basta respeitar o seu significado: por exemplo, compreender que o nath e a bichhiya se associam ao estado de casada, e que um pendente com um deus carrega um sentido religioso. Usar jhumkas, minakari ou navratna pode fazê-lo qualquer pessoa.

É mesmo de ouro o dos adereços nupciais?

O ouro nupcial e de investimento indiano costuma ser de toque muito alto, bastante acima da norma joalheira europeia, daí o seu quente amarelo intenso. Ao mesmo tempo, no kundan convivem legitimamente com o ouro o vidro e as pedras por lapidar, e isso não torna a peça numa falsificação.

Como cuidar do kundan e do minakari?

Não os molhar nem os pôr de molho, tirá-los antes do duche e de dormir, pô-los depois dos cosméticos e do perfume. Limpá-los só com um pano macio seco ou apenas húmido, sem abrasivos. Qualquer reparação, confiá-la a um mestre familiarizado justamente com esta técnica.

O que é a navratna?

É um conjunto de nove pedras, uma por cada um dos nove corpos celestes da astrologia indiana: rubi, diamante, pérola, coral, esmeralda, duas safiras, hessonita e olho de gato. Reunidas, são tidas por um amuleto que traz equilíbrio e fortuna.

Conclusão

A tradição joalheira indiana assenta numa ideia simples, ainda que pouco habitual para a Europa: o ouro é uma matéria quase viva e sagrada, em que a pedra mergulha por completo, e o significado pesa mais do que o brilho. O kundan acomoda as pedras num espelho de ouro sem uma única garra, o minakari esconde um jardim em flor no reverso, as jhumkas tilintam a cada passo, e o nath e o payal falam do estatuto e da saúde de quem os usa. Por trás de cada elemento há milhares de anos, uma dezena de escolas regionais e uma casta de mestres que transmite o ofício de linhagem em linhagem. Entender estas joias significa entender que na cultura indiana a joia é memória, capital e vínculo com os deuses num só objeto.

Sobre a Zevira

A Zevira reúne joias que têm história e significado: símbolos, amuletos, pedras e formas por trás das quais há uma cultura, e não só brilho, no espírito da tradição joalheira de Albacete. Tradições como a indiana agradam-nos justamente por isso: quando uma peça adorna e ao mesmo tempo diz quem és e em que acreditas. No catálogo há brincos, pendentes e anéis com uma simbologia que se liga aos temas deste artigo.

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